Сорти помідорів на Уралі
Помідори на Уралі
Погодні умови Середнього Уралу не дуже слушно для вирощування помідорів у відкритому грунті. Безморозний період у повітрі у нас триває всього 70-80 днів, а на грунті і того менше - 60-80 днів. Тим не менше, помідори тут - одна з найпопулярніших овочевих культур. При вмілому підборі сортів, правильно вирощеної і загартованою розсаді, гарний догляд з кожного квадратного метра теплиці при короткому уральському літо можна отримувати до 15 кг смачних плодів.
Найчастіше початківці городники зазнають невдачі тільки тому, що купують і сіють насіння невідомих їм сортів або навіть тих сортів, які не дозрівають в цій місцевості. Я багато разів вирощував районовані в Нечорнозем'я сорти Сибірський скоростиглий, Грунтовий ГРИБОВСЬКИЙ, Білий налив, Перемога, Талаліхін та інші. Слів немає, сорти ці хороші, врожайні, стійкі до хвороб. Але за багато років найбільш урожайним сортом в мене виявився Молдавський ранній. У необігрівальній теплиці він дозріває на 3-5 днів раніше Сибірського скоростиглого, а за врожайністю значно перевершує його. В окремі роки врожайність помідорів цього сорту сягала 15 кг з 1 м 2 теплиці. Молдавські ранні дозрівають дружно, більше половини врожаю збирають до 10 серпня, тобто до поширення фітофтори. Кущі висотою 50-60 см, плоди плоско вагою 80-100 г, вельми смачні.
Кілька років я вирощую помідори сортів Київські та Гігант. Плоди сорту Київські лимонного кольору, солодкі, дуже великі, середня вага їх 200-250 г, окремі плоди досягають ваги 400 г і більше. Кущі потужні, висотою до 1,5 м з товстим стеблом, схильні до загущення, стійкі до хвороб. З куща збираю до 30 плодів.
Застосовуваний мною метод вирощування розсади помідорів, а потім і плодів, простий і надійний. Він доступний кожному городника і розрахований на одержання гарного врожаю при мінімальних затратах праці.
Мало вибрати найбільш врожайний сорт , потрібно обзавестися ще повноцінними здоровими насінням. Недарма кажуть: яке насіння, такий і плід. Від якості насіння і їх підготовки залежать дружність появи сходів, стійкість рослин до шкідників, хвороб і заморозків, подальший розвиток всієї рослини.
Насіння помідорів
Для посіву беру насіння з рано дозрілих і здорових плодів, які виросли на добре розвинених рослинах. Насіннєві помідори лежать до тих пір, поки м'якоть не стане рідкою. Навесні перед посівом відбираю повноцінне насіння за питомою вагою. Для цього насіння занурюю в 5%-ний розчин кухонної солі. У розчині більш крупне насіння осідають на дно, всі щуплі, які спливли на поверхню, викидаю.
Відомо, що деякі хвороби помідорів, наприклад, стрік, передаються рослинам через насіння. Щоб уберегти кущі від захворювань, насіння перед посівом протравлюється. Найпростіший спосіб протруєння - обробка насіння однопроцентний розчином марганцевокислого калію. Для цього 1 г марганцівки розчиняю в 100 г (половина склянки) теплої води і опускаю туди насіння на 10 хв. Потім їх ретельно промиваю і злегка просушують.
Перед посівом насіння помідорів замочую і тримаю у воді при кімнатній температурі дві доби. Після цього насіння три доби витримую при температурі мінус 2 - 3 °: ставлю їх в морозильну камеру холодильника на чайному блюдечку з водою. Рослини, що виросли з насіння, що пройшли таку загартування, не бояться короткочасних знижень температури. Загартування підвищує активність фотосинтезу, сприяє посиленому зростання кореневої системи.
Треба пам'ятати, що однією передпосівної гартом насіння не обійтися. Щоб виростити стійкі до низьких температур рослини, треба їх гартувати від моменту посіву до висадки в грунт. Як я поступаю в цьому випадку? Підготовлені Насіння висівають в ящики, наповнені сумішшю з 3 частин звичайного городнього грунту з грядки і 2 частин свіжих тирси з додаванням на відро суміші однієї пів-літрової банки золи та трьох сірникових коробок суперфосфату.
Ящики беру глибиною 5 - 6 см. Тонкий шар грунту не закисає, і схожість насіння буває дуже високою. Насіння сію в борозенки і злегка присипати землею. Посіви поливають теплою водою, ставлю в тепле місце і закриваю склом. Надалі до сходів поливаю щоденно теплою водою.
Різні сорти помідорів
Сходи з'являються на 4-5 день. З їх появою ящики ставлю на найсвітліше місце, температуру на 7 днів треба понизити до 12 - 15 вдень, а вночі до 6-8 °. Цей прийом допомагає отримати міцні і кремезні сіянці. Надалі підвищую температуру вдень до 18-20 °, вночі до 10-12 °.
Сіянці пікірують після появи другого справжнього листка. При цьому центральний корінь обов'язково відщипує на одну третину для утворення потужних бічних коренів. Грунт для пікіровки беру того ж складу, що і для посіву. Заповнюю нею стаканчики НЕ країв, а залишаю зверху 4 - б см для подсипок. Такі підсипки виробляю двічі через 10 і 20 днів після пікіровки.
У наших кліматичних умовах розсаду помідорів можна вирощувати тільки в горщиках. При висадці в грунт безгоршечной розсади на приживання травмованої кореневої системи втрачається 10-15 днів дорогого часу.
Протягом багатьох років мною були випробувані варіанти пікіровки в торфобрикети, у ящики, паперові стаканчики. Але найзручнішою все ж таки виявилася пікіровка у звичайні скляні стакани. Вона зручна в усіх відношеннях. У скляних стаканах добре ростуть сіянці, при цьому дуже зручно контролювати ріст кореневої системи і вологість грунту. Важливо й те, що при вирощуванні розсади в квартирі скляні склянки не смітять і не псують зовнішнього вигляду підвіконь.
Пікірують у склянки обов'язково за два сіянця, через 15-20 днів слабкий сіянець обрізаю біля кореня, але не виривають. Распікірованную розсаду добре поливаю і 3-4 дня тримаю в тіні при кімнатній температурі. Потім розсаду встановлюю між рамами вікна, де вона перебуває до висадки в грунт. Для кращого її розміщення майстру між рамами полички з дощок на відстані 40-50 см одна від одної. На полички і ставлю розсаду. Зовнішня кватирка завжди відкрита. Залежно від погоди температуру повітря між рамами регулюю за допомогою внутрішньої стулки вікна. Таким чином, на вікні виходить домашня теплиця з умовами, близькими до найкращих для розсади. Правильне співвідношення поживних елементів, нормальна освітленість і оптимальний температурний режим дозволяють щорічно отримувати потужну, добре розвинену розсаду.
Урожай помідорів
Мене часто запитують, чим я удобрюють розсаду, як щороку отримую великий урожай помідорів?
Треба мати на увазі, що молоді сіянці помідорів Отен потребують у фосфорі і в той же час погано засвоюють його з грунту з низькою концентрацією цього елемента. Якщо не внести в достатній кількості фосфорні добрива, сіянці відстануть у зростанні, їх листя придбають темно-фіолетове забарвлення. Така розсада розвивається повільніше, терміни цвітіння і дозрівання плодів сильно затримуються.
Дуже обережно застосовую я в фазі сіянців добрива, що містять азот, тому що при рясному харчуванні азотом розсада витягується, а це призводить до затримки цвітіння і зав'язування плодів.
Підгодовую розсаду через 10 і 20 днів після пікіровки перед підсипанням грунту у склянки. Підгодовую сухим мінеральним добривом, в кожен стакан кладу по 6-7 зерен суперфосфату, 2-3 зерна нітрофоска, після чого додаю 1-2 см грунту і потім по потреби поливаю.
Щоб рослини не захворіли Стріка, за кілька днів до висадки в грунт розсаду поливаю розчином марганцівки (5 г на 10 л води).
Грунт у теплиці готую з осені. У вересні на кожні 2 м 2 теплиці насипаю по одному мішку опалого листя деревних і грунт відразу ж перекопують. У перших числах квітня, як тільки грунт у теплиці розмерзнеться на глибину лопати (на вулиці ще лежить сніг), на кожен квадратний метр теплиці вношу по 10 г нітрофоска, потім грунт знову перекопують. Така обробка протягом декількох років дозволила отримати грунт рихлу, з великою вологоємністю і досить живильну.
У перших числах квітня відразу після перекопки посередині обох грядок сію редис, салат, шпинат, китайську листову капусту. Багато городники чомусь забувають, що ці рослини вільно переносять заморозки в 3-4 ° і сіють їх тільки напередодні першого травня.
У День Перемоги у нас на столі завжди свої овочі в достатній кількості. І, як правило, 9-10 травня я починаю садити в теплиці перші помідори. Причому на випадок сильних зворотних заморозків висаджую помідори в 3 прийоми (з тижневими інтервалами). Зазвичай розсада сортів Молдавський ранній, Київський і Гігант витримує ці заморозки.
Я зазнав багато схем посадки томатів і прийшов до висновку, що в умовах Уралу найбільший ефект дає загущення посадка. При нашому короткому літі виростити плоди більш ніж у 4 яруси в неопалюваній теплиці неможливо. А раз не можна, то навіщо застосовувати розріджених посадку?
Урожай плодів
Помідори сорту Молдавський ранній саджу через 40 см у ряду і через 60 см між рядами. Крім того, посадку загущувальну вдвічі, саджаючи в кожну лунку по два кущі. Таким чином, на 10 м 2 площі теплиці саджу до 100 кущів.
Помідори саджу так, щоб після посадки залишалася лунка глибиною не менше 15 см. Це роблю для того, щоб у міру зростання куща в лунку можна було на тижні підсипати землю на 3-5 см. При такому підгортанні у помідорів швидко утворюються додаткові корінці, розширюється живильна середовище. Грунт стає більш пористої, краще дихає коренева система. А вода при поливі проникає до корінцях поступово, не вимиваючи поживних речовин, що вносяться час від часу у вигляді добрив.
Помідори люблять вологий грунт і сухе повітря. При вологості повітря вище 70% квіти осипаються, оскільки не відбувається запліднення. Тому поливаю помідори двічі на тиждень. Поливаю так, щоб земля була вологою на всю глибину залягання коренів. Поливаю підігрітої на сонці водою по 2-2,5 відра на 1 м 2. Воду наливаю під корінь, не зволожуючи листя. Для зменшення вологості в теплиці, із закінченням, загрози зворотних заморозків, для провітрювання постійно тримаю відкритим все, що можна відкрити.
Для кращого запилення квіток рослини іноді трясе, смикаючи за дріт, до якої вони підв'язані шпагатом. Роблю це опівдні, коли в теплиці жарко і повітря найбільш сухий.
Велику увагу приділяю підгодівлі рослин. Для підгодівлі використовую тільки мінеральні добрива.
У зв'язку з тим, що при загущених посадках винос мінеральних речовин із грунту великий, підживлення рослин виробляю тричі. Перший раз, в період наливу плодів на перших кистях, - на 10 л води кладу по 40 г суперфосфату, 20 г калійної солі, 10 г сечовини, 3 г марганцівки, 2 г мідного купоросу. Другий раз, в період початку збору перших зрілих плодів, - на 10 л води 30 г суперфосфату, 20 г хлористого калію, 20 г сечовини, 10 г вапна, 2 г мідного купоросу. Третій раз, в період масового збирання плодів, - на 10 л води 30 г суперфосфату, 20 г хлористого калію, 3 марганцівки, 2 г мідного купоросу.
Для прискорення дозрівання пасинки і нижнє листя видаляю. Це також покращує доступ світла до плодів, поліпшує провітрювання теплиці, особливо нижніх шарів повітря.
У зв'язку з загущених посадками в цілях профілактики і боротьби з хворобами через кожні 2 тижні проводжу обприскування рослин бордоською рідиною. Боротися із захворюваннями допомагає також мідний купорос, який я тричі за літо застосовую у складі кореневих підгодівель, так як мідь підвищує стійкість рослин до інфекційних захворювань.
Томати не переносять холодних ночей, адже для плодів вже згубна температура в 8 ° тепла. Тому помідори знімаю з кущів тільки бурими або зеленими.
Дозарювання помідорів виробляю в ящиках, куди укладають плоди в два-три шари. Для прискорення дозрівання в ящик з зеленими помідорами кладу кілька червоних. І навпаки, вибираючи з ящика червоні помідори, відтягують термін дозрівання інших.
В. Шафранський
