Садові роботи в квітні
Сад у квітні
Сьогодні мете і дме, ніби справді зимова холоднеча надовго повернулась, а завтра, дивишся, сонечко заграло, все живе скинуло з себе дрімоту, заворушилося, засувалося. Так, квітень одноманітністю не стомить. Природа картинки свої, як у калейдоскопі, змінює. Ось 4 квітня - Васильєв день. Різні прізвиська у квітневого Василя: Капельник (з дахів капежу), соняшник (привів із собою червоно сонечко), а то й просто Василь-парник. Розумій, як знаєш.
Незабаром за Василем - 7 квітня - Благовіщення. Багатий, великий християнське свято. Цього дня в третій раз Весна з вже вкрай знесилений Взимку зустрічається. Зглянулася, мабуть, Весна, поступилася заради свята старенькій, дозволила ще сорок разів після Благовіщення ночами та вранці в поля і сади навідуватись. От і рахуйте: як пройде 40 ранків з морозцем, так і не буде їх більше. Мине небезпека згубних для рослин заморозків.
Примічати погоду на Благовіщення. Якщо в цей день сніг на дахах, то бути йому аж до Єгоров (6 травня). Гроза трапиться - тепле літо буде. Безхмарне небо і яскраве сонце - до грозовому льоту. Тепла ніч - дружно піде весна.
Час в квітні не днями, годинами є ознакою. Година втратиш, влітку і за день не надолужити. Але і при такій напрузі на Благовіщення треба відпочити. У цей день, як кажуть, навіть птах гнізда не в'є.
Ось і пройшов світле свято. Відпочили? Тепер встигаєте повертатися. На Матрьонін день (9 квітня) вже й чайки прилетіли, настовіци по-старому (звідси й день Мотрони-настовіци). 14 квітня - Мар'я - засвіти снігу, Заграй ярки. Після неї влежаного снігу вже зазвичай не буває. Земля зовсім прогрівається. А там і до Федула менше тижня залишилося. На Родіона-ледолома ріки-річки розкрилися. Слідом Антип-повінь з'явився (24 квітня). Якщо ж ні на Родіона, ні на Антипа річки не розкрилися, дивіться, літо поганим буде.
Ретельно працювати навесні, звичайно, похвально. Та тільки не забувайте розігнутися іноді, навколо подивитися, за природою поспостерігати. Це і цікаво, і корисно. Щоб не руйнувалися плани, треба знати хоча б, яка погода завтра-післязавтра буде. Не намічається чи зміна на гірше? Якщо вдень жарко, а вночі прохолодно, утримається ще гарна погода. Якщо вдень похмуро, а до вечора проясниться - чекайте заморожування. Ясні ночі, як правило, в цей час заморозками кінчаються. Граки зграями над гніздами носяться, кричать, сідають і тут же злітають - зміниться погода.
Весняна обробка грунту
Польовий сезон з обробки грунту починається. Копайте, пухкі, перелопачує її, коли в цьому потреба є, але все в міру. Не перестарайтеся. Не ходіть без толку по ділянці, поки земля сира . Не ущільнюється її. Погано коріння буде в тому грунті, де немає місця повітрю і волога не тримається. Відкладіть ненадовго обрізку та інші роботи, при виконанні яких треба довго на одному місці тупцювати. А переміщайтеся по борознах між грядками або за покладеним на час старим дошках. Підсохла грунт злегка, порихліте її граблями, щоб волога даремно не губилася. Не біжіть відразу з лопатою. Копати треба, коли грунт достигне.
Перезволожених копати станете, таких грудок наробите, що й кувалдою потім не розбити. Та й структуру порушите, а запізниться - в пил перетвориться грунт. Злежиться потім і знову буде бідна й повітрям і вологою. Стигла грунт - це коли стислий рукою грудка не тіло і не розсипається на порох, а розпадається на дрібні і великі частини-частинки.
Перш ніж перекопувати грунт, не забудьте розкидати наявні у вашому розпорядженні органічні добрива - компост, гній, торф. Якщо їх недостатньо, додайте трохи мінеральних фосфорних і калійних добрив. Азотні внесіть пізніше, поверхнево по вже обробленої грунті . Без потреби мінералкою не захоплюйтеся. На бідних грунтах без органічної речовини вони діють слабо, а на багатих у них немає особливої потреби. Протягом усього літа готуйте про запас компости, по можливості, придбайте гній, торф і тоді цілком обійдетеся без хімії. Так-то для здоров'я землі і вашого теж краще буде.
Якщо грунт кисла, внесіть перед перекопуванні вапно. Ступінь кислотності грунту краще, швидше і точніше визначать вам у агрохімічної лабораторії. Там же і рекомендації з вапнування дадуть. Але, на худий кінець, можна орієнтовно сказати про кислотності грунту за рослинам на ній. Хвощ, щавелек, кінський щавель, жовтець повзучий свідчать про те, що грунт кисла або навіть дуже кисла. Чим важче і кислих грунтів, тим більше вапна буде потрібно. На важких суглинистих грунтах среднекіслих вносите не менше 600 г вапна на 1 м 2, на піщаних - достатньо буде і по 200 г.
Щоб радикально і на роки звільнитися від багаторічних бур'янів, при перекопуванні доведеться кожному їх кореня вклонитися. Особливо прискіпливо оглядайте перевертаний пласти землі, якщо на ній пирій оселився. Ретельно вибирайте не тільки довгі кореневища, а й дрібні шматочки їх. З кожного пропущеного обрізка, якщо на ньому нирка є, нова рослина з'явиться. А кілька років по тому всю ділянку знову запиреенним виявиться. Як видряпає потім цей пирій із суниці, з кущів смородини, агрусу? Краще вже на самому початку при підготовці грунту пильніш потрудитися.
Останнім часом багато захоплюватися гербіцидами сталі. На жаль, зрозуміти можна. Це результат згубного впливу на нестійкі характери малокомпетентних, а то й просто недобросовісних пропагандистів. Я особисто остерігся б гербіцидів, навіть якщо на ділянці трави по пояс. Тим більше, якщо у вас всього 6 соток. На такій площі за місяць-другий всю грунт можна через дрібне ситечко пропустити. За кілька днів всі бур'яни вручну вибрати. А з сапкою за 4-5 год всю ділянку пробігти можна. З гербіцидами ви впораєтесь за 2 год (з урахуванням підготовчих робіт). Але що, вам дуже потрібна економія 2-3 год, коли на додачу гарантовано забруднення природи? І не взагалі природи, а саме вашої ділянки. Все, що в землю внесено, рано чи пізно до вас же і повернеться.
Посадка рослин
Як тільки грунт підготували, відразу до посадки приступайте. У середній смузі Росії кращий термін для плодових і ягідних - рання весна. При осінній посадці, якщо рано зима прийде (до речі, вона у нас останні 70 років завжди несподівано є), рослини не встигнуть прижитися на новому місці. Зимові вітри з морозами сильно іссушат їх, нерідко до повного обезводнення і вимерзання. З цієї причини компетентні фахівці і солідні довідники рекомендують купувати посадковий матеріал восени, а садити - навесні. Зиму вони повинні провести в прікопке. Сподіваємося, ви так зі своїми саджанцями і вчинили.
Перш ніж вибирати рослини з прікопкі, огляньте їх. Чи немає пошкоджень мишами, морозом? Може бути, подопрелі у кореневої шийки або кора на стволик лопнула? При недотриманні правил прікопкі це трапляється досить часто. Восени, коли знову прикопувати рослини станете, згадайте, ніж недбалість обернулася.
Якщо вам належить закласти сад на вільному або майже вільній ділянці, подумайте, як слід розташувати рослини, щоб потім не довелося їх пересаджувати.
Всьому повинна передувати ідея. Правда, буває, в думках все начебто б чудово, а вдягнути цю думку в слово і відразу стане видно її сірість і нечіткість. Першу прийшла на розум ідею залиште на якийсь час. Нехай вилеже, як кажуть. А самі вийдіть на ділянку. Уявіть собі, що рослини вже посаджені і виросли остаточно. Чи не будуть вони затінювати інші дерева та кущі? Чи не виявляться самі в тіні? Чи не будуть докучати гілки ваших дерев сусіда? Знову зверніться до своєї задумом. Порадьтеся з бувалими садівниками. Але тільки порадьтеся, а робіть все по-своєму.
Якщо перше питання плану - вибір місця для тієї або іншої культури, то другий, не менш насущний, - схема розміщення рослин. На питання про відстані між сусідніми рослинами в ряду однозначної відповіді немає. Та й бути не може. Схема посадки залежить від географічної широти місцевості, клімату, родючості грунту, культури, сорту, підщепи, рівня агротехніки, кваліфікації садівника і, головне, від прийнятої системи формування.
Але якщо посадіть дерева в розрахунку на одну форміровку, а будете застосовувати іншу або зовсім ніякої не робити, будьте готові до сумних наслідків. Ваш сад виросте лісом безплідним, високим і негарним. Так що зважте свої можливості, порахуйте вміст гаманця, прикиньте бюджет часу і відразу розмістіть дерева так, щоб не довелося вносити корективи по ходу, спрямовані головним чином на спрощення та виключення якихось операцій.
Ягідні чагарники краще розміщувати в один ряд. Де-небудь вздовж паркану або постійної доріжки. Зрозуміло, треба передбачити простір для розростання гілок з урахуванням форміровкі. Кущі чорної смородини розміщуйте через кожен метр. Червону смородину і агрус саджайте дещо рідше, через 1,5 м. Малину погустіше, через 30-40 см. Суницю можна садити на валах в один рядок, а краще на грядах в три рядки. Так економніше місце використовується. Відстань між рядками 60-70 см, а між рослинами в рядку -15 - 20 см.
Відповідно до плану позначте кілочками місця посадки. Саджайте все по шнуру, щоб і гарно було, і зручно. Найпростіший спосіб посадки - у ями розміром: для яблуні і груші - глибина 60 см, ширина до 1 м; для вишні та сливи, відповідно, 40 і 80 см. Якщо грунтові води близько (близько 2 м), посадкову яму не копайте. Навпаки, насипте горбик землі висотою до 50 см. Діаметр його, щоб не перевантажувати себе роботою в цей напружений час, може бути спочатку невеликим. А потім щорічно будете підсипати і підсипати землю з боків. Зрештою ширина горбка стане близько 2 м, а то й більше.
Для посадки плодових дерев і ягідних кущів можна не окремі ями копати, а відразу всю смугу, де будуть розміщуватися ряди рослин. Правда, це більш трудомістке, зате простору коріння більше. Вони не будуть себе почувати посадженими в горщики. Глибина перекопки така ж, як і глибина ями. Верхній шар зніміть, як годиться, на одну сторону траншеї, нижній - на іншу. Коли траншея буде викопана на 2 / 3 її глибини, розкидайте по дну органічні добрива і порихліте на багнет лопати так, щоб добрива добре перемішалися з грунтом. Вийняту грунт також змішайте з органічними добривами і зсипте в траншею. Спочатку верхній шар, а потім нижній. Саджайте рослини під лопату, тобто на місцях, відведених для посадки, викопують такі ямки, щоб розмістилися тільки коріння. Засипте, ущільніть, полийте, замульчіруйте, подвяжіте до кілочка. Грунт над траншеєю повинна бути на 15 см вище рівня ділянки. Поступово вона осяде, а разом з нею опустяться і рослини. Ділянка вирівняні.
Смородину саджайте похило, під кутом в 45 °, агрус - вертикально. Після посадки обріжте так, щоб на кожній гілки над поверхнею грунту було по три нирки. Малину обріжте на висоті 40 см.
Оперувати рослини суниці, які ви посадили в минулому році. Зберіть і спаліть всі сухі і хворі листя, а зелені - бережіть. Корені, що опинилися над поверхнею, присипте землею. Якщо засипано сердечко, підніміть кущик обережно штиковкой. Де виявите випад, підсадити нову суницю. Порихліте грунт у міжряддях і навколо рослин.
Щоб ягоди дозріли швидше, накрийте грядки плівкою. Прискорення на 1,5-2, а то й 2,5 тижні. Один з варіантів укриття: через метр над грядкою встановіть дуги з товстого дроту. Висота у верхній частині дуги 0,7 м. Щоб плівка не провисає, а дуги не падали, з'єднайте їх шпагатом. Натягуйте шпагат у кілька рядків. Днем для запилення плівку піднімайте або зовсім знімайте. Як зручніше. Але це вже травнева робота.
У квітні ще можете продовжувати обрізання. Ягідні чагарники обрізати просто. Виріжте спочатку хворі, поламані, всихають, дуже слабенькі однорічні гілки, у чорної смородини - і гілки старше п'яти років. Вони малопродуктивні. Якщо і після цього буде ще дуже густо, виріжте частина сильних здорових гілок з тих, що невдало розташовані. При обрізці зберіть в скляну банку нирки, ушкоджені кліщем. Вони помітні відразу: округлі, пухкі, не схожі на всі інші. Якщо таких бруньок на гілки дуже багато, виріжте гілку цілком і спаліть. У червоної смородини продуктивний вік гілок в 1,5-2 рази більше. Це до питання про обрізку.
Якщо ви не впевнені, що взимку гілки не підмерзли, не кваптеся, обріжте пізніше. Нирки почнуть розпускатися, і зона підмерзання чітко позначиться. До речі, в цей час добре помітні гілки, уражені стеклянніцей, стеблової галиця, махровістю, борошнистою росою . Вони спочатку добре ростуть, але як тільки зникне із запаси, настане швидко прогресуюче усихання. Такі гілки без вагань і жалості треба видаляти. Навіть якщо після цього кущ залишиться куцим, полеглих.
З плодових дерев зніміть обв'язки, які наклали восени для охорони від мишей. Огляньте кору. Особливо біля самої землі. Якщо виявите пошкодження, рани не зачищати. Камбій може виявитися живим, а при зачистці ви його зіскоблити. Це погіршить заростання ран. Покрийте садової замазкою і обмотайте чорною плівкою. Якщо чорної немає, обмотайте прозорою, а зверху покрийте темної папером. Робіть це якомога швидше. Не встигнете - висохнуть під сонцем рани, і ті залишки камбію, які збереглися, загинуть. На великі рани потім доведеться ставити містки. Спробуйте дістати для цього живці, якщо не встигли заготовити їх з осені. У крайньому випадку наріжте їх прямо з дерев. Дивіться тільки на колір деревини на зрізі. З коричневим відтінком - вона, значить, подморожена і черешок не годиться, світла - все в порядку, можна використовувати.
Щоб запобігти пошкодження квіток заморозками, готуйтеся до них заздалегідь. Не тоді, коли грім вдарить. Влаштовуйте димові купи, запасайтеся для укриття суниці старі газети, використану плівку. Хтось колись, мабуть, через недогляд сказав, що затримати розпускання бруньок, а отже, і початок цвітіння, для того щоб втекти від заморозків, можна, отаптивая сніг. Мовляв, танення снігу затримається, коріння будуть в холоді, а рослина у спокої. І пішло і поїхало. І ось вже багато років ніяк не вдається переконати плодівник, що це не так. Кочує рекомендація з одного популярного посібника в інше і вводить в оману все нові і нові покоління плодівник. Свого часу великий знавець садівництва Б. Анзін (старше покоління пам'ятає його) сказав, що це шкідливий прийом. Коріння, звичайно, будуть у спокої. А ось нирки розпуститься, як тільки прийде їхній час. Під дією потепління повітря, за рахунок запасів речовин у деревині надземної частини. І заморозок, якщо трапиться, вб'є квіти. А затримка з початком росту коренів дуже шкідливо позначиться на загальному стані рослин. Чому? Подумайте самі.
Р. Кудрявець, професор
Схожі статті
- Як я готував насіння Сухе прогрівання насіння роблю при температурі 55-60 ° протягом двох годин. Цей прийом помітно підвищує врожай. Для знезараження насіння проти грибів та бактерій, які проникають ...
