Осінь - час збору і посадки
Осінь
Широко відоме прислів'я: «Весняний день рік годує» - для садівників треба б доповнити: «А осінній - щонайменше два». І це справді так. Треба встигнути зібрати та закласти на зберігання вже вирощений урожай. Це не так просто. Зібрали плоди рано - втратили на масі, смак і лежкості. Запізнилися зі збором - більша частина плодів може опинитися на землі, а ті, які і вдасться зібрати, виявляться перезрілий. Значить, смак їх у кращому випадку посередній, а зберігатися вони й зовсім не будуть. Щоб зняти врожай вчасно, стежите за забарвленням плодів, за забарвленням насіння в них, за смаком за настанням знімною зрілості.
Не всі плоди можна відразу вживати і навіть відразу переробити. Та цього, мабуть, і не треба. Частина треба закласти на зберігання, щоб узимку відчути смак літнього сонця. Але для цього мало плоди зняти вчасно, треба підготувати приміщення для їх зберігання. Приберіть сміття, пил. Закрийте дірки, щоб перепинити доступ до сховища гризунів. Для гарантії продезінфікуйте його. Візьміть сірку з розрахунку 10-20 г на кожен 1 м3 приміщення, покладіть її на залізний лист, запаліть і щільно закрийте двері. Через деякий час провітріть приміщення. Ось тепер можна йти збирати врожай і вносити плоди на зберігання. Якщо збір збігся з похмурою, вологою погодою, якщо на дереві роса або краплі недавно випав дощ, плоди будуть вологі, і перед закладкою на зберігання їх треба просушити.
Термін зберігання яблук багатьох сортів можна значно збільшити, якщо помістити їх в поліетиленові пакети ємністю в 1,5-2 кг і ретельно запаяти. На жаль, це не допомагає одному з наших найбільш поширених сортів - Антонівці. При зберіганні в ящиках плоди доцільно перешаровуються дрібної деревної стружкою листяних дерев. У крайньому випадку можна використовувати тирсу. Сприяє збереження плодів обгортання їх у промащений мінеральним (вазеліновим) маслом папір.
Не тільки збір вже вирощеного врожаю має хвилювати садівника. Плодові - це рослини багаторічні. Від посадки до перших врожаїв у більшості ягідних чагарників - три роки, а у деревних - чотири, а то й п'ять років. Значить, старіючим рослинам, котрі втрачають здатність до плодоношення, треба заздалегідь готувати заміну. Інакше кілька років до ряду можна опинитися без плодів і ягід. Осінь в цьому плані час унікальне, і його упускати ніяк не можна.
Посадка суниці
На початку вересня ще не пізно садити суницю. У серпні, звичайно, було б краще закінчити цю роботу, але, на жаль, не завжди буває готова до цього терміну розсада. Тому затримка з посадкою цілком можлива. Але ділянку, зрозуміло, до цього часу повинен бути готовий. Він добре освітлюється (на відкритому місці). Грунт заправлена органічними добривами, розпушуючи, вирівняна. При глибокій перекопуванні всі корінці бур'янів ретельно вибрані і винесені за межі ділянки. Раніше на цій ділянці не було ні картоплі, ні томатів. Значить, все в порядку. Садити розсаду краще рядками. Якщо грунт протягом літа зазвичай була надмірно зволоженою, доцільно зробити грядки. Там, де намічається перший рядок суниці, натягніть шнур і прішпільте його в декількох місцях, щоб при посадці він не збивався в бік. Уздовж шнура совочком або штиковкой зробіть лунки такої глибини, щоб у них вільно розмістилася коренева система. Встромляєте совок від шнура вертикально. Тоді одна стінка (прилегла до шнура) всіх лунок буде прямовисній. До неї приставляють розсаду. Дивіться, щоб корені не зламалися і не закрутилися, а вільно розмістилися в лунці. Якщо не розміщуються, треба її поглибити, а якщо вона і так достатньо глибока, злегка підрізати коріння. За допомогою тієї ж штиковкі або совочком розправте коріння і засипте землею. Після цього обома руками стисніть обтиснене рослина, щоб грунт щільно облягала коріння. Навколо рослини зробіть поглиблення для поливу. Полив повинен бути рясним, навіть при дощовій погоді: не менше 0,8-1 л води на кожне знову посаджене рослина. Після поливу грунт обов'язково замульчіруйте торфом, перепрілих гноєм, компостом або сухою землею. При посадці, поливі і мульчуванні стежте за тим, щоб верхівкова брунька, або, як часто говорять, сердечко розсади, не виявилася засипаною. Але й не саджайте рослини занадто високо, не оголяли коріння і не піднімайте основну частину рослин над грунтом. І в тому, і в іншому випадках це негативно позначиться на їх зростанні. Після посадки першого ряду перемістіть шнур на місце другого ряду. На важкій грунті відстані між сусідніми рядками повинні бути 50-60 см, на легкій - дві-три рядки посадити через кожні 20 см, потім пропуск 50-60 см і знову дві-три рядки. Між сусідніми рослинами у всіх випадках відстань має бути близько 25 см.
Всі посадочні роботи, в тому числі і посадку суниці, краще пристосовувати до похмурим днях, а ще краще, якщо в цей час мрячить дощик. Але спеціально чекати таку погоду не варто, можна і не дочекатися, а час пропустіть. Доводиться тому користуватися і жаркими сухими днями. У такі дні саджати краще пізно увечері, а на день рослини притіняти свіжоскошеною травою або папером.
Малина
Осінь - час заготівлі посадкового матеріалу та посадки ягідних чагарників. Малину краще і простіше всього розмножувати кореневими нащадками. Їх можна викопувати на плодоносному плантації. Використовувати потрібно ті нащадки, які розміщуються від ряду рослин або окремих кущів на достатньому видаленні. Пам'ятайте, однак, що при заготівлі великої кількості нащадків можна сильно пошкодити кореневу систему кущів, що призведе до їх ослаблення й відповідно до зниження врожаю. Так що не намагайтеся вичавити з рослини і те, і інше в максимумі. Заготовлювати нащадки в міру, беріть лише ті, викопування яких не зашкодить рослинам; адже наступного року з них будете збирати ягоди.
У вересні вже можна готувати для посадки живці смородини. Брати треба тільки сильні однорічні пагони завтовшки з олівець, без ознак пошкодження шкідниками та хворобами. Добре, якщо маткові кущі ви відібрали заздалегідь, виходячи зі спостережень за рослинами протягом двох-трьох років. І тим не менше при зрізки пагонів завітайте на їхні торець. Якщо побачите чорні отвори в центрі - значить, тут орудувала стеклянніца. Такі живці використовувати не можна. Висаджувати живці можна і навесні, і восени. Якщо планується весняна посадка, заготовлені живці зберігають прикопані в холодних приміщеннях, у снігових буртах або холодильниках. Для осінньої посадки зрізані пагони розрізають на черешки. Кожен повинен мати 4-5 нирок. Нижній зріз зробіть відразу під ниркою, а верхній - над ниркою. Саджайте по шнуру. Відстані між живцями - 10-12 см, між рядами - 50 см. встромляють живці в грунт під кутом 45 °, на поверхні залишаючи 1 - 2 нирки. Після посадки, як звичайно, рясний полив, а потім мульчування. Шар мульчі повинен бути такий, щоб черешків не було видно на поверхні. Саджанці з черешків отримаєте в наступному році, а в цьому, якщо немає свого посадкового матеріалу, можете поки скористатися покупними.
Ягоди червоної смородини
Садити ягідні чагарники краще рядами. Відстань між рядами малини - 1,5 - 2 м, смородини - 2-2,5 м, агрусу - 2,5 м, в ряду між сусідніми рослинами смородини та агрусу - до 1,5 м, а малини - до 40 см. Рослини смородини садіть похило під кутом 45 ° на 5-10 см глибше, ніж вони були в розпліднику. Агрус висаджують вертикально, малину - теж. Техніка посадки смородини й агрусу схожа з технікою посадки дерев яблуні, але ями для них на 20 см вже і на 20 см дрібніше. Малину садять в борозни на 2-3 см глибше, ніж вони росли в розпліднику. Природно, після посадки полив з розрахунку 1 відро води на 2 - 3 рослини і мульчування.
Отже, з посадками закінчено. Застава врожаю на майбутні роки є. Але це ще не все. Одночасно з посадочними роботами треба подбати і про не такому вже далекому майбутньому, а саме - про врожай наступного року і про збереження рослин, які цей урожай повинні дати.
Як би не примудрявся садівник позбавлятися від шкідників і хвороб, завжди якась кількість їх залишається. І якщо понадіятися, що не так вже вони за своєю нечисленність нашкодять, то легко можна помилитися, І при невеликому «запасі», потрапивши в сприятливі умови, шкідники та хвороби можуть настільки розмножитися, що про повноцінний врожаї й мови бути не може. Тому вже у вересні-жовтні треба подбати про залучення в сад комахоїдних птахів. Влаштуйте їм годівниці. Нехай звикають до вашого саду. Зніміть, огляньте і спаліть ловчі пояси. Огляньте кору, особливо якщо у вашому саду була парша, обприскайте дерева 5%-ним розчином сечовини. Це, по-перше, буде сприяти збагаченню рослин азотом, що дуже важливо для початку вегетації, а по-друге, запас збудників парші різко зменшиться. Обприскуйте не тільки дерева, але й опале листя під кронами.
Прибирання і спалювання опалого листя
Зберіть опале листя. Використовуйте їх для приготування компосту, якщо впевнені, що вони не є джерелом інфекції. Приберіть всі залишки пошкоджених плодів і знищіть. Грунт під кронами обережно, щоб не пошкодити коріння, перекопати садовими вилами. Корінці бур'янів при цьому ретельно вибирайте. Під перекопування внесіть органічні добрива. Розрахунок добрив приблизно такий: на 1 м2 проекції крони для молодих дерев - 4 кг, для вступників у плодоношення - 6 кг і для рясно плодоносних - до 8 кг. Щорічно вносити органічні добрива не слід. Можна при таких дозах робити це раз на 3 - 4 роки. Мінеральні добрива давайте при необхідності, орієнтуючись на дані грунтового і листового аналізів або на візуальні ознаки, що свідчать про нестачу якогось елементу. При вмісті грунту під чорним паром внесення добрив особливої проблеми не становить. При задерніння будуть потрібні деякі хитрощі, щоб закрити їх в грунт. Якщо дерева стоять в ряд, то вздовж ряду по межі проекцій крон викопайте канавку шириною в багнет лопати і глибиною 30-40 см. Тільки спочатку зніміть дерен і обережно покладіть його поруч, а потім виймайте землю. Щоб земля не розсіялася серед трави, доцільно її складати, наприклад, на носилки або на розстелену вздовж канавки плівку. Перемішайте вийняту землю з органічними добривами і засипте в канавку. Зверху акуратно покладіть на місце знятий раніше дерен. Тепер полийте все як слід водою. Нехай дерен приживається, а добрива почнуть «розподілятися» в грунті. На задерніння ділянці можна робити свердловини грунтовим буром і заливати в них добрива в рідкому вигляді. Будьте обережні, однак, з концентраціями, щоб не пошкодити коріння.
Восени обріжте також кущі ягідних рослин. У чорної смородини й агрусу виріжте всі гілки старше 5 років. Їх продуктивність вже почала різко знижуватися, але своєю присутністю вони заважають рости і плодоносити більш молодим, більш продуктивним гілкам, на яких ягоди значно краще. У червоної і білої смородини продуктивність гілок зберігається на високому рівні до 7-8 років, а іноді й довше. Після видалення старих гілок виріжте хворі і поламані, а також молоді, які не мають перспективи зростання, і дуже слабкі. При вирізці гілок ніяких пеньків залишати не слід. Зрізуйте на рівні грунту або навіть трохи нижче. У малини виріжте всі дворічні отплодоносівшіе гілки також ретельно, не залишаючи пеньків, і дуже слабкі однолітні. Якщо сорт малини незімостойкій, то пригни гілки до землі уздовж ряду і прив'яжіть. Сніг випаде, закриє їх і збереже від пошкодження.
І ще про одну роботі. Скільки разів доводилося бачити, як гордий буває садівник, побілили штамби дерев. Основний сенс побілки в захисті рослин від сонячних опіків, від появи тріщин на стовбурі через різкий перепад температури кори при нагріванні та охолодженні. А трапляється це вже взимку в січні і лютому. Значить, до цього часу і повинні бути вже побілені штамби і підстави великих гілок першого ярусу.
Р. Кудрявець
