Розмноження троянд і їх сорти
Троянди
Вегетативне розмноження. Багато хто вважає, що культивувати троянди в умовах нашої Ленінградської області дуже складно і ненадійно. Дійсно, певні знання і вміння садівник-любитель просто необхідні.
Існує два способи розмноження троянд - насіннєвої та вегетативний. Насіннєве розмноження використовують в основному в селекційній роботі і при вирощуванні шипшин-підщеп для подальшої щеплення на них сортових троянд. Його іноді застосовують і при розмноженні деяких видів паркових троянд, здатних передавати нащадкам свої декоративні ознаки.
Культурні троянди , як правило, розмножують вегетативно. З безлічі існуючих прийомів вегетативного розмноження зупинимося на найбільш доступних садівник-любитель, що дозволяють отримати корнесобственние рослини. Такі троянди мають ряд переваг у порівнянні з прищепленими. При обмерзання надземної частини кущі зазвичай відновлюються з сонних підземних нирок. У них не буває дикої кореневої порослі, на видалення якої потрібно чимало часу. Крім того, посадковий матеріал корнесобственних троянд можна отримати швидше, ніж щеплених.
Способи розмноження. Поділ кущів - найбільш простий спосіб. Він застосовується для розмноження корнесобственних паркових троянд (Роза біла, Роза зморшкувата, Роза французька та ін.)
Ділять кущі навесні, після відтавання грунту. У наших умовах це буде кінець квітня - початок травня. Розрослися кущі до розпускання бруньок викопують із землі і розрізають гострим секатором або ножем на декілька частин так, щоб у кожній збереглися коріння і наскільки пагонів.
Якщо необхідно зберегти маточне рослину, то його повністю не викопують, а тільки відокремлюють частину куща.
На деленках обережно вкорочують дуже довгі і видаляють до здорового місця пошкоджені при викопування коріння. Вкорочують також пагони, залишаючи на кожному з них по 3 - 4 нирки. Верхні нирки повинні бути звернені назовні або убік. Це необхідно для правильного формування кущів. Дрібні гілочки вирізують. Рани зачищають гострим ножем. Умочують коріння в бовтанку з суміші глини і коров'яку (або тільки з однієї глини) і висаджують рослини на постійне місце.
Вирощування троянд
Потомки. З їх допомогою розмножують паркові корнесобственние троянди, здатні давати кореневі нащадки, які утворюються в період інтенсивного росту і відходять від основного куща у вигляді вертикальних пагонів. Рано навесні, після відтавання грунту, їх викопують, обробляють, як у попередньому випадку, і садять на інше місце.
Відводки. Користуючись ними, можна отримати нові кущі як від прищеплених, так і від корнесобственних рослин різних груп троянд. Але особливо цей прийом зручний для розмноження длінностебельних плетистых сортів.
Для отримання відводків використовують зростаючі у кореневої шийки пагони. Ранньою весною їх пригинають, укладають у попередньо підготовлені неглибокі канавки, обережно пришпилювати і зверху засипають пухкої вологою землею. Верхівки пагонів залишають зовні і, підв'язавши до кілочків, надають їм вертикальне положення. У місцях зіткнення відводків із землею попередньо гострим ножем роблять кільцеві надрізи кори, що викликає посилений приплив поживних речовин до порізів і інтенсивне утворення коренів. Грунт протягом літа містять у вологому і рихлому стані.
До осені відводки вкорінюються, але відокремлюють їх від материнських рослин наступної весни, а слабкі рослини - тільки через рік.
У наших умовах у більшості сортів троянд взимку відмирають всі гілки, що знаходяться вище сніжного покриву. Тому восени пагони, призначені для отримання відводків, обережно пригинають, пришпилювати до землі й засипають торфом. Навесні, після відтавання грунту, їх укладають у канавки і засипають землею.
Стеблові живці. Це найбільш поширений спосіб отримання корнесобственних троянд. Легко живці (майже на 100%), а також добре ростуть і квітнуть на свої корені Плетистые, Полуплетістие, більшість сортів з груп Мініатюрних, флорибунда і поліантових троянд. Живці Чайногібрідних троянд також добре вкорінюються, але у більшості сортів цієї групи корнесобственние рослини мають слабшу кореневу систему і поступаються у зростанні щепленим. Значно важче вкорінюються ремонтантні і паркові троянди. Для їх окорененія використовують одревесневшіе (раніше) і полуодревесневшіе стебла.
Одревесневшіе живці. Використовують закінчили ріст і добре визріли рівні однорічні пагони товщиною 4-5 мм. Їх заготовляють восени, до настання морозів, з кущів, що ростуть на відкритому сонячному місці. Абсолютно непридатні недостатньо визріли «жирові» пагони.
Заготовлений втечу троянди
Заготовлені пагони після видалення з них листя зв'язують у пучки по сортах і додають на ділянці, вибравши для цього висока, незатапліваемое місце. Щоб попередити просочування талих вод при зимових відлигах зверху, закопані пагони прикривають плівкою або руберойдом.
Навесні після відтавання землі з них нарізають живці довжиною 10-12 см (це приблизно 4-7 нирок залежно від довжини міжвузля) і відразу опускають у воду. Зрізи - вони повинні бути гладкими, без зазубрин і пом'ятим - роблять нижній - похило, на 2-3 мм нижче, верхній - прямо на 1 - 2 см вище нирки.
Вийнявши з води живці відразу висаджують на пасма в рихлу поживний грунт і поливають. Садять їх похило, заглиблений майже цілком у землю і залишаючи на поверхні лише 1-2 нирки. Більш зручна дворядкова посадка: відстань широкого міжряддя 12 см, вузького - 6 см, в ряду - 3 см. Розташування рядів - з півдня на північ.
Для кращого окорененія черешків гряди накривають плівкою, покладеної на каркаси. Для доступу свіжого повітря в теплу погоду одну торцеву сторону залишають відкритою.
Поливають живці з лійки з дрібним ситом у міру підсихання верхнього шару землі. Після утворення коренів і початку інтенсивного зростання (у червні) плівку знімають поступово, молоді рослини привчивши до повітря і сонця. Протягом літа їх помірно поливають і прополюють, при необхідності проводять боротьбу з шкідниками та хворобами. У серпні більшість сортів вже зацвітає. Одревесневшімі живцями розмножують в основному плетистые.
Полуодревесневшіе живці (літнє живцювання). Використовують середню частину полуодревесневшіх пагонів у стадії цвітіння, але тільки не «жирових».
Черешки заготовлюють довжиною 7-10 см з 2 - 3 листям. Щоб зменшити випаровування, видаляють верхню частину листових пластинок, залишаючи 1-2 пари листочків, нижній лист відрізають.
У наших умовах хороших результатів можна домогтися лише за живцюванні в період першого цвітіння (червень). Вкорінені в цей час молоді рослини встигають до осені утворити досить хорошу кореневу систему і зміцніти. При більш пізніх термінах (липень - серпень) утворюються слабкі коріння, а багато черешки їх взагалі не дають.
Найзручніше черенковать в пікіровочних ящиках висотою 7-8 см. Для кращого стоку води у дні роблять отвори, які прикривають битими черепками опуклою стороною вгору. Потім укладають невеликим шаром (близько 1 см) дренаж (бита цегла, пісок або дрібний гравій з піском), поверх нього насипають 3-4 см легкої родючої землі (1 частина листової, 2 - дернової та 2 - піску) і 1,5 - 2 см добре промитого і прожареного річкового піску.
Троянди в саду
Перед посадкою субстрат поливають. Приготовлені живці садять у грунт на таку глибину, щоб вони могли стояти, не падаючи при поливі і обприскуванні. Заглиблюють більше ніж на 1,5-2 см не стоїть, тому що при дрібної посадці швидше йде освіта калюсу і коріння. Розміщують живці за схемою 6X3 см.
Ящики із черешком встановлюють у затіненому місці, наприклад під пологом дерев, і накривають поліетиленовою плівкою, покладеної на каркаси. Краї плівки присипають землею або притискають дошками.
Окореняются черешки 3-4 тижні. У цей час необхідні висока вологість повітря, оптимальна температура (20-22 °) і розсіяний сонячне світло. Вологість підтримують обприскування (1 - 2 рази на день), частим поливом землі навколо ящиків і щільним укриттям поліетиленовою плівкою.
Щоб калюсу і коріння утворилися швидше, грунт повинен бути на 2-3 ° тепліше повітря. В оранжереях для цього будують спеціальні парники, на дно яких укладають труби водяного опалення. Деякі квітникарі-любителі замість цього використовують підігрів електролампами, поміщеними під дном розвідувальних скриньок. Можна також ящики з посадженими живцями поставити в парник, що підігрівається біологічним паливом. Для цієї мети годиться вивільнилися у червні від розсади парник. Якщо він до цього часу охолов, то за 2-3 дні до живцювання його перебивають з додаванням деякої кількості гною або заправляють заново.
Якщо парник розташований на відкритому сонячному місці, то в жаркі дні парникові рами прикривають гратчастими дерев'яними щитами, рогожею або мішковиною, можна також побілити скла. Температуру повітря знижують нетривалими періодичними провітрювання або поливають прітеночний матеріал холодною водою.
Посадки періодично оглядають, прибирають загиблі листя і черешки. Після утворення коренів і початку інтенсивного росту кількість обприскувань поступово скорочують, парник провітрюють частіше і більш тривало. Збоку парника залишають віддушини. Через два тижні після окорененія рами знімають.
Подальший догляд полягає в помірних поливу, прополка, а при необхідності - в боротьбі зі шкідниками та хворобами. Добрива, як органічні, так і мінеральні, вносити не слід.
Сильна коренева система троянд
У перший рік живці мають ще слабку й неглибоку кореневу систему. Тому взимку їх краще зберігати в підвалі або погребі при температурі від 0 до плюс 5 °. Для цього молоді рослини весняного строку живцювання (з використанням одревесневшіх черешків) восени, до настання морозів, викопують, укладають похило невеликими партіями в пікіровочний ящик і коріння засипають вологою землею. Попередньо з рослин видаляють листя, обрізають невизревшіе частини пагонів, а надземну частину обробляють 2% (20 г на 1 л) розчином мідного або залізного купоросу.
Саджанці від річного живцювання в разводочних ящиках залишають до весни. Перед закладанням на зберігання з них також видаляють листя і невизревшіе частини пагонів і обробляють купоросом.
У підвал ящики з вкоріненими живцями вносять до настання морозів, попередньо очистивши його і Окур сірчистим газом. Сірку (30 г на 1 м 3) насипають в плошки з гарячим вугіллям, ємності рівномірно розподіляють по сховищу. Як тільки сірка загориться, підвал покидають, двері його щільно закривають і зашпаровують щілини. Через добу приміщення провітрюють і просушують.
При зберіганні вкорінених живців землю в ящиках містять в помірно вологому стані. Стежать також за температурою і вологістю повітря, при необхідності закривають або відкривають віддушини підвалу. При появі цвілі рослини опудрювальні деревною золою.
Саджанці весняного терміну живцювання можна залишити і в грунті, якщо ділянка не затоплюється талими водами. Їх обгортаю землею і прикривають ялиновим лапником чи переносять на більш високе місце, де прикопують і також вкривають. Від талих вод при зимових відлигах поверх лапника кладуть невеликий шматок плівки або руберойду.
Деякі квітникарі-любителі невеликі партії укорінених живців зберігають у квартирі між рамами, посадивши їх у квіткові горщики або ящики. А інші взимку тримають їх на підвіконні, застосовуючи освітлення.
Навесні троянди висаджують на пасма для дорощування або на постійне місце.
Успішно вирощувати корнесобственние троянди можна лише на легкій добре дренованого родючому грунті, обробленої на глибину до 40 см. У цьому випадку рослини утворюють потужну кореневу систему, від стану якої залежить їх зростання, цвітіння і зимостійкість. На ділянки з важких глинистих грунтах вносять пісок і торф. На підзолистих - безплідний підзолистий горизонт замінюють більш родючою землею і вносять органічні добрива. На піщаних грунтах, крім органічних добрив, додають дернової землю і торф.
Під троянди відводять добре освітлені місця, захищені будівлями або деревами від північних, північно-східних і північно-західних вітрів і з невеликим ухилом на південь. Затінені і низькі затоплювані ділянки непридатні.
Троянди ростуть на одному місці багато років, тому перед посадкою грунт добре заправляють добривами - на кожен квадратний метр вносять 6-8 кг перегною, до 200 г деревної золи, до 20 г суперфосфату і 30-40 г калійної солі.
Підгодовувати мінеральними добривами радимо тільки тоді, коли саджанці приживуться і почнуть зростати. В кінці травня - початку червня внесіть азотне добриво (15 - 20 г / м 2), в кінці червня і в липні - нітрофоска (20 г / м 2), у серпні - суперфосфат (40 г / м 2) та калійну сіль ( 20 г / м 2).
І. Сафронова, кандидат біологічних наук
