Розмноження рослин зеленим живцюванням
Вкорінений зелений держак
Розмноження рослин зеленим живцюванням, по-моєму, найперспективніший і ефективний спосіб. На своєму городі я вирощую саджанці із зелених живців з допомогою і простих засобів, і більш складних, проте цілком доступних садівник-любитель. Хочу поділитися своїм досвідом, але раніше - про самому способі.
Переваги та недоліки. Вирощені із зелених живців саджанці зберігають усі властиві материнському рослині якості. Можна розмножити і ті рослини, які не утворюють насіння, і ті, що отримати одревесневшімі живцями не вдається.
Коренева система у рослин, вирощених із зелених живців, як правило, могутніше, ніж у отриманих з одревесневшіх черешків або посівом насіння. Корнесобственние рослини часто витриваліший, ніж щеплені, а у разі загибелі надземної частини цінний сорт відновиться від кореня. І кореневу поросль (у вишні, сливи, обліпихи) у подальшому можна використовувати для розмноження.
Але не позбавлений цей спосіб і недоліків: живці вкорінюються в червні - серпні, тканини коренів і молодого приросту не встигають визріти до настання холодів, отже, взимку їм потрібні особливі умови. Корнесобственние рослини іноді вступають у плодоношення пізніше, ніж щеплені, їх коренева система поверхнева, немає у них основного стрижневого кореня, тому вони більш вимогливі до вологості грунту.
Щоб держак укорінився. Для успішного укорінення зелених живців потрібні високі температури (20-25 °) і вологість (на рівні 100%) повітря, а температура грунту бажана на 2-5 ° вище температури повітря. І ще необхідні умови: постійне зволоження, наявність у черешків листя, достатня освітленість. Живці трудноукореняемих порід доводиться обробляти штучними гармонії-стимуляторами.
Обладнання череночніка. Для підтримки високої температури я застосовую плівкові укриття. Непогано підходять низькі (60-100 см) плівкові тунелі або теплиці. Годяться й інші типи укриттів. Обов'язково треба передбачити заходи проти перегріву повітря під ними. У минулому році за своїми кресленнями я замовив на одному з московських заводів термогідравлічних циліндри. Розширюється при нагріванні рідина виштовхує поршень, який відкриває кватирку в теплиці або підводить каркас плівкового тунелю. Така система терморегуляції працює безвідмовно.
Укорінення черешків
Над живцями натягують вологу тканину, світлу і не дуже щільну, щоб не занадто затінювати рослини. Це також оберігає черешки від перегріву і створює високу вологість повітря. У плівковому тунелі тканину натягують на каркас, прямо під плівкою, а в теплиці - безпосередньо над черешками й постійно її зволожують. Живці обприскують водою раз 5-6 у спекотний день і 2-3 рази - в похмурий, до повного зволоження листя. Вважаю, що краще розташовувати живці не нижче, а вище загального рівня землі. Добре підняти їх на стелажі. Тоді вдається температуру грунту зробити рівною або трохи вище, ніж температура повітря. Можна домогтися цього й іншим способом - за допомогою біоподогрева.
У череночніке можна вкорінювати самі різні культури і сорту. Щоправда, для самих упертих потрібне додаткове устаткування, що дозволяє скоротити терміни укорінення і підвищити якість одержуваних із зелених живців саджанців . Це - установка штучного туману. При періодичному розпиленні над зеленими живцями найдрібніших крапель води на листках постійно є тонка водяна плівка. Вона оберігає черешки від висихання і перегріву, сприяє якнайшвидшому їх укоріненню. При штучному тумані відпадає необхідність поливати і притіняти живці в череночніке, тому що в ньому підтримується необхідна вологість повітря, знижується його температура.
У моїй установці штучного туману три основні елементи - блок управління, занурювальний вібраційний насос і трубопровід з форсунками. Форсунки дефлекторного типу: тонка цівка води розбивається в найдрібнішу водяний пил, потрапляючи на відбивач (дефлектор). Розпил виходить набагато дрібнішими, ніж у відцентрових форсунках, якими комплектуються садові обприскувачі.
Чим дрібніше крапельки води, тим краще відчувають себе живці. Вода подається насосом з резервуару, в якому вона підтримується на постійному рівні (у найпростішому варіанті я використовував металеву бочку і автоматику від змивного бачка). Тиск води в 3-4 атм забезпечує відмінний розпил. Вібраційні насоси розвивають тиск до 4,5 атм. Потужності вистачає на 5-8 форсунок, кожна отуманівает до 1 м 2. Під форсунками та трубопроводом рослини не слід розташовувати - тут можлива крапель.
Блок керування я зробив з деталей електронного будильника, зараз також можна придбати схожий блок керування в будь-якому садовому магазині. Ось що він уміє: включає встановлення вранці і вимикає ввечері у встановлений час і через певні проміжки часу (5-30 хв) короткочасно (на 5-30 сек) включає насос. Час включення насоса і паузу між включеннями встановлюю так, щоб листя завжди були вологими, а грунт не перезволожувати.
Стимулятори освіти коренів. Для кращого укорінення перед висадкою живці обробляю стимуляторами. Таблетки гетероауксином цілком підходять для вкорінення практично всіх розмножуємо зеленими живцями культур. Стимулятори застосовую у вигляді водяних розчинів, в які занурюю нижні зрізи живців. Недостатні концентрації і час обробки затримують коренеутворення, а надлишкові - можуть привести до загибелі черешків.
Є й сухий спосіб застосування стимуляторів - у вигляді пудри на основі тальку, в яку умочують попередньо змочені нижні зрізи живців. Працювати з нею простіше і зручніше. Правда, в останні роки якість її стало настільки гірше, що я (та й деякі мої знайомі) відмовився від неї.
Субстрат і контейнер. Зелені живці можна висаджувати прямо на гряду в череночніке. Але навіть у цьому випадку я готую грунтову суміш (субстрат) спеціально: компост, вивітрений торф і перлітовий пісок. Компоненти в рівних кількостях ретельно перемішую і насипаю шаром 15 - 20 см. Можна використовувати і інші грунтові суміші, але в будь-якому випадку вони повинні бути пухкими і вологоємності. Кислотність субстрату намагаюся отримати близьку до нейтральної (рН 5,5-7). Для цього іноді доводиться додавати доломітове борошно. Зверху насипаю перлітовий пісок шаром 3 - 4 см. Він перешкоджає розвитку грибних хвороб і стримує появу бур'янів. Замість нього можна брати промитий крупний пісок. Мінеральні добрива в субстрат не додаю - вони можуть викликати опіки молодих корінців. Тільки після вкорінення, коли рослини рушать в зростання, проводжу угноювального поливи рідким комплексним добривом. До осені живці розвивають потужні коріння. При високому відсотку вкорінення викопати окремий саджанець, не пошкодивши коріння сусідніх рослин, важко. Щоб уникнути цієї неприємності, став висаджувати кожен держак в окрему ємність (контейнер) - поліетиленовий мішечок з отворами в дні. Можна для цієї мети використовувати і керамічні, торфокартонние або пластмасові горщечки. Наповнюю їх таким же субстратом, попередньо просіяний його через сітку з 5-міліметровими осередками. Якщо живці буду дорощувати на грядках, контейнери роблю невеликими: діаметром 4-5 см і висотою 6-8 см. Якщо вкорінені живці пробудуть в контейнерах до весни, то зручні такі розміри: діаметр 6 - 8 см, висота 10-15 см (для винограду і клематисів, до речі, висоту збільшую до 20 - 25 см). А якщо живці пробудуть в контейнерах до наступної осені, то обсяг збільшую ще в 1,5-2 рази.
Контейнери наповнюю субстратом (зверху - обов'язково санітарний шар). Складаю їх у дерев'яні ящики, висаджую в них живці та поміщаю в череночнік. Вага ящика з контейнерами не перевищує 10 - 12 кг. При роботі з прозорими контейнерами легко контролювати процес окорененія - на другий - п'ятий день після утворення коріння вже видно під плівкою.
Контейнери дозволяють вирішити ще одну проблему - як зберегти живці взимку. Вирощені на грядках саджанці зимували в мене під повітряно-сухим укриттям. Каркас висотою 40-60 см я накривав руберойдом, а поверх - поліетиленовою плівкою. Торці залишав відкритими до настання холодів. Навесні в перші відлиги відкопують сніг від торців і провітрювати укриття. Під повітряно-сухим укриттям відмінно зимували у мене в Підмосков'ї троянди, непогано почувалися й живці плодових культур, загибель через зиму не перевищувала 10%. А вкорінені в контейнерах живці я просто прибираю на зиму в підвал. Падіння температури до мінус 5 ° їм не страшно, а якщо треба було зволожити, зверху накладав сніг. Не слід допускати підвищення температури в другій половині зими більше 3 - 5 °, так як рослини можуть рушити в ріст.
Саджанці, вирощені в контейнерах, не поступаються зростаючим на волі. У будь-який час з ранньої весни до пізньої осені їх можна пересадити у відкритий грунт або перевезти на велику відстань без ризику пошкодити коріння. При пересадці протягом літа рослини навіть не припиняють зростання. Назва сорту я надписують прямо на поліетиленовій плівці кульковою ручкою або запаюють етикетку в край контейнера.
Що, коли і як черешків. Дуже важливо витримати оптимальні терміни живцювання. Найкраще вкорінюються паростки в стані інтенсивного зростання. Пагони, які найбільше підходять, легко гнуться, не ламаючись. При живцюванні дотримуюся таких правил: пагони для заготівлі живців зрізаю в ранкові години, загортаю у вологу тканину і розміщую в прохолодне місце; живці нарізаю гострим ножем або бритвою (секатором не користуюся) - чим чистіша зріз, тим краще вкорінюються живці. Звичайний розмір держака від 5 до 15 см з одним або декількома міжвузлями. Нижній лист видаляю, верхні, якщо немає штучного туману, вкорочують наполовину. Верхній зріз роблю прямим, над ниркою, нижній - косий, безпосередньо під ниркою; живці пов'язую в пучки, прикладаю етикетки і ставлю в посудину з розчином стимулятора для коренеутворення. Для більшості культур це - гетероауксином в концентрації 100-200 мг / л (1-2 таблетки на 1 л води), час обробки для кожної культури - певна кількість годин при температурі 20 °; в череночніке живці розміщую так, щоб вони майже не стикалися листям (по схемі 5X5 см), заглиблений при посадці на 3-5 см; якщо держак загине, негайно видаляю його з розсадника, а лунку дезінфікують міцним розчином марганцівки; після вкорінення живці поступово гартують, скорочуючи обприскування і збільшуючи час провітрювання укриття.
Крім цих загальних правил, у різних культур при живцюванні - свої особливості.
Смородина вкорінюється настільки легко, що цілком можна обійтися без туману і стимуляторів. Терміни живцювання червень - липень. Для червоної, білої та рожевої смородини застосовую гетероауксином (100 мг / л, 24 год).
Агрус. Терміни живцювання - червень. Гібриди американських сортів (Колобок, Орлятко, Зміна, Північний Капітан) добре вкорінюються і без туману і без стимулятора, а великоплідних європейські сорти вимагають і того й іншого, в тих же дозах, що і смородина. Краще вкорінюються живці з п'ятою з пагонів 2 - 3, порядків.
Жимолость вкорінюється дуже добре і швидко (на 5 - 7-й день). Живці її в період від початку цвітіння до дозрівання ягід. Верхівки і самі нижні частини пагонів не використовую. При живцюванні в пізні терміни обробляю гетероауксином (як смородину). Можна брати короткі черешки з одним вузлом.
Актинідія добре черешку з середини червня. Тонкі трав'янисті верхівки пагонів не вкорінюються. Нарізаю живці довжиною 10-15 см і обробляю їх гетероауксином (100 мг / л, 24 год). Можна обійтися без туману, тоді листя вкорочував наполовину. При 25 ° вдень і не нижче 18 ° вночі живці вкорінюються через 3 тижні. Обов'язково треба вжити заходів до того, щоб у череночнік не проникли кішки.
Обліпиху живці у червні - на початку липня з застосуванням стимулятора - гетероауксином (300 мг / л - 10-14 год або 100 мг / л - 24 год). Живці з 8-10 листям, 2-3 нижніх листа видаляю. Верхівки пагонів вкорінюються тільки під туманом, зате виростають найкращі саджанці обліпихи . Без туману листя вкорочував наполовину.
Лимонник розмножується гірше, ніж актинідія. Без штучного туману мені вдавалося укоренити лише поодинокі живці лимонника . При використанні туману і гетероауксином (200 мг / л - 12 годин) вкорінюються 70%. Живці нарізаю довжиною 10 см з 2 - 3 листям.
Виноград. Пробував розмножувати тільки ті сорти, які рекомендовані для Підмосков'я (Московський Стійкий, Московський Белоягодний). При живцюванні з середини червня до кінця липня стимуляторів не потрібно. Живці заготовлював з одним міжвузля, лист вкорочував наполовину (навіть під туманом). Контейнер потрібен у цьому випадку великий: діаметром 10 см, заввишки 25-30 см. До осені виростають пагони до 30 см. Чим пізніше термін живцювання, тим менше приріст. Живці, посаджені в серпні, вкорінюються, але пагонів не дають. При пізніх термінах живцювання (з 10 липня) живці обробляю гетероауксином (100 мг / л - 12 год). На зиму укорінені живці прибираю в підвал.
Вишня деяких сортів чудово розмножується живцями. У сортів Гріот Московський і Куйбишевська Рання мені вдалося під штучним туманом при обробці гетероауксином (200 мг / л - 24 год) укоренити 80% живців, нарізаних з бічних пагонів трьохліток 14 червня.
Слива. Деякі сорти відмінно розмножуються живцями. Особливо добре вдається розмножити клонових Слаборосла підщепа, вкорінюється практично 100% черешків.
Звичайно, не всі із зеленим живцюванням стало виходити відразу. Були і невдачі. Прочитав, наприклад, що цим способом можна розмножити груші таких прекрасних для Середньої смуги країни сортів, як Лада, Чіжовская, Кафедральна. А мені їх укоренити так і не вдалося. Проте надії не втрачаю. Думаю, навчуся і цьому.
Кішковіч О.
