Внутрішньогрунтовий зрошення
Поверхневе зрошення грунту
При внутрішньогрунтовий зрошенні зволожувачі треба укладати на деякій глибині від поверхні, щоб поливна вода подавалася не поверхово по ділянці, а безпосередньо до коренів рослин. Переваги? Їх декілька: поверхню грунту не зволожується, що не перешкоджає веденню робіт на ділянці, підключеному до поливу. Далі, насіння бур'янів, що знаходяться у верхніх шарах грунту або безпосередньо на її поверхні, при поверхневих поливу і дощування виявляються вже в дуже хороших умовах.
Загалом грядки заростають бур'янами, потрібно регулярна пропола. До того ж при поверхневих поливу верхні горизонти грунту ущільнюються, погіршується повітрообмін, а це знижує діяльність корисних грунтових бактерій, що веде до зниження обсягу та якості врожаю.
Усіх перелічених недоліків позбавлена внутрішньогрунтовий зрошення, адже поверхню грунту залишається сухою і зволожується лише горизонт, де розташована коренева система рослин. Сухий верхній шар не дозволяє проростати насіння бур'янистих рослин, покращує аерацію грунту, що добре позначається на підвищенні врожаю і його якості. Треба мати на увазі і наступне: разом з поливною водою безпосередньо до коренів можна вносити мінеральні добрива, причому в розчиненому вигляді, зручному для засвоєння рослинами. Особливо важливо те, що сухий верхній шар грунту в цьому випадку є як би мульчують - оберігає від висушення нижчерозташованими горизонти, що веде до дбайливого витрачання зрошувальної води, оскільки випаровування з поверхні грунту практично відсутня. Сухий верхній шар сприяє зниженню вологості приземного шару повітря, а це важливо для профілактики проти грибних захворювань помідорів, баклажанів, перців та інших культур. Стало бути, і хімічні препарати застосовувати не потрібно.
Як влаштувати систему внутрішньогрунтовий зрошення на присадибній ділянці? Звичайно ж, конструктивні особливості системи залежать як від вирощуваних культур, так і від конфігурації ділянки, рельєфу, умов водозабору, водно-фізичних властивостей грунту, наявності матеріалів для будівництва. Для внутрішньогрунтовий зволожувачів застосовують різні труби, краще всього полімерні - поліетиленові, вініпластовие, зі склопластику, а також азбестоцементні, керамічні. Витікає вода через пористе тіло труб, через стикові щілини або через отвори в стінках зволожувачів. Щоб вода не проникала глибоко в грунт, а розповсюджувалася б в сторони і вгору від труб-зволожувачів, необхідно застосовувати антіфільтраціонние екрани з різних матеріалів. Ці матеріали укладають під труби-зволожувачі. Якщо підгрунтя складається з водонепроникних грунтів, то під зволожувачами немає необхідності влаштовувати антіфільтраціонние екрани.
Трубка для зрошення
У пору весняного сніготанення і при рясних дощах через отвори в стінках труб-зволожувачів в їх порожнину можуть потрапляти частинки грунту, поступово заілівая їх, скорочуючи термін служби. Щоб цього не відбувалося, поверх труб-зволожувачів укладають поліетиленову плівку, тоді вода для зволоження грунту буде виходити через стики між нижньою та верхньою плівками.
Глибина укладання зволожувачів залежить від глибини обробітку грунту та виду оброблюваних рослин. Наприклад, під виноградники, ховатися на зиму, глибина укладання зволожувачів 60-80 см. Така глибина встановлюється з тим, щоб не пошкодити зволожувачі в процесі укривкі рослин. Для овочевих і ягідних культур глибина укладання повинна бути такою, щоб при обробці не були пошкоджені зволожувачі (30-35 см).
Відстань між зволожувачами залежить від капілярних властивостей грунту та виду вирощуваних культур. Для культур суцільного посіву і для овочевих культур відстань між зволожувачами коливається від 1,0 до 1,5 м, а для чагарникових насаджень, виноградників, карликових плодових культур зволожувачі укладають у міжряддях, відступаючи від штамба на 1 м. Для плодових насаджень зволожувачі укладають уздовж ряду дерев на відстані 1 м ліворуч і праворуч від штамба.
Воду в зволожувачі краще подавати з розподільчого трубопроводу, що з'єднує зволожувачі в головній частині. А щоб вода в кожен зволожувач подавалася автономно, необхідно на розподільчому трубопроводі передбачити водовипуски (крани). Якщо на ділянці розміщені найрізноманітніші культури, розподільний трубопровід можна не влаштовувати. У цьому випадку оголовки внутрішньогрунтовий зволожувачів виводять на поверхню і при поливі опускають у них шланги, за якими йде вода. Після поливу оголовки закривають, щоб у них не потрапляв сміття та ін
Поливну норму встановлюють відповідно до режиму зрошення (число, строки і норми поливу). Режим зрошення для різних культур не схожий, більше того, він може бути різний навіть для однієї і тієї ж культури, оброблюваної в несхожих природних умовах. Проте режим зрошення необхідно дотримуватися, і не в останню чергу для економії зрошувальної води. При близькому заляганні рівня грунтових вод треба проводити поливи частіше, але меншої поливної нормою, що запобіжить підйом грунтових вод і поліпшить меліоративний стан землі.
Води дають рослині стільки, скільки буде потрібно. На цьому і побудована теорія розрахунку режиму зрошення.
Так, при обробітку картоплі вже в жовтні попереднього року проводять вологозарядковий полив нормою 8 м 3 води на сотку (в мокру осінь цього не роблять). На наступний рік до моменту бутонізації картоплі проводять перший вегетаційний полив нормою 6 м3 на ту ж площу, що і при вологозарядковий поливі, другий - тією ж нормою, приурочений до фази цвітіння, і третій - в період наростання бульб (тією ж нормою). Режим зрошення картоплі річної посадки відрізняється і тим, що вологозарядковий полив нормою 8 м 3 на сотку проводять у червні. В іншому режим зрошення річної посадки схожий з режимом зрошення картоплі весняного садіння.
У південних районах доцільно проводити літню посадку картоплі з-за того, що у жаркий час грунт сильно прогрівається і походить з-растаніе бульб картоплі. При річної посадці освіта і наростання бульб відбуваються у вересні, коли високих температур уже немає.
При висадці розсади овочевих культур зазвичай проводять посадковий полив, і через 3 - 4 дні його повторюють. Цих двох поливів вистачає на 2-3 тижні залежно від погодних умов. Потім приходить черга вегетаційних поливів, їх буває 6-8.
При внутрішньогрунтовий зрошенні величину поливної норми визначають за темним плям, які з'являються на поверхні грунту в тих місцях, де прокладені зволожувачі.
Щоб отримати дружні сходи дрібнонасіннєвих культур (морква, редис, шпинат, петрушка, кріп та ін), а також для кращої приживлюваності розсади в перші дні після висадки, можна у внутрішньогрунтовий зволожувачах створити такий напір води, щоб вона піднялася до поверхні грунту. Але створення збільшених напорів у внутрішньогрунтовий зволожувачах небажано, оскільки можуть з'явитися фонтанчики над зволожувачами на поверхні грунту, що приведе до розмиву, освіти кірки після поливу, яка погіршить повітропроникність активного шару грунту, збільшить висушування і спровокує проростання бур'янів.
При проведенні вегетаційних і вологозарядковий поливів напір води у внутрішньогрунтовий зволожувачах підтримують на рівні глибини їх укладання й навіть менше на 3-5 см. Це дозволить мати сухий верхній шар, при якому запаси вологи в активному шарі грунту придбають рівномірність і стійкість.
Вельми ефективно внутрішньогрунтовий зрошення в теплицях, особливо для помідорів. Культура ця не переносить високої вологості приземного шару повітря, при якій уражається грибними захворюваннями.
У теплицях і парниках для внутрішньогрунтовий зволожувачів найкраще застосовувати пористі труби, які випускає вітчизняна промисловість. Мають зволожувачі по ухилу вздовж стелажів на глибині 20-25 см. На вузьких стелажах (80 см) укладають один зволожувач, на широких (160 см) - два з інтервалом 80 см. Ухил, хоча б мінімальний, необхідний для витіснення повітря водою.
Ефект внутрішньогрунтовий зрошення в парниках і теплицях зросте, якщо зволожувачі використовувати як для поливу, так і для обігріву: поєднання вдале. Для обігрівання грунту можна застосовувати теплу воду, пару і пароповітряної суміш. Водяний обігрів дозволяє регулювати температурний режим грунту і утеплювати приземної шар повітря, що підвищує врожайність культур і не дає загинути рослинам від заморозків.
Запам'ятаємо: внутрішньогрунтовий поливи проводять освітленої водою. Зрошувальна вода, що несе велику кількість зважених часток, непридатна - відбувається осідання цих частинок у внутрішньогрунтовий зволожувачах, вони замулюються, а це скорочує термін служби системи внутрішньогрунтовий зрошення. Якщо ж для поливу подають каламутну воду, то на початку системи влаштовують відстійники.
При спокійному рельєфі ділянки зволожувачі прокладають поперек ухилу. На ділянках, де ухили 0,1 ° і крутіше, зволожувачі також укладають поперек ухилу, а при великих ухилах найкраще влаштовувати тераси поперек ухилу місцевості.
Сталеві труби для внутрішньогрунтовий зволожувачів не використовують - піддаються корозії.
Григоров М.
