Автоматический полив сада

Автоматичний полив саду

Зовнішній вигляд рослин може підказати спостережній садівникові, чи вистачає вологи в грунті . Але часто ці сигнали бувають запізнілими. Листя і квітки не досягають нормальних розмірів, жухнут і передчасно осипаються, знижується приріст гілок, розмір, а також якість плодів - значить, рослини зневоднений, і строкові поливи будуть малоефективні, не врятують врожаю, а взимку навіть морозостійкі сорти подмерзнут. Поливи рекомендується проводити на початку фенофаз активного росту, формування врожаю та закладки квіткових бруньок під урожай наступного року, а не в кінці їх. Я дотримуюся зазвичай наступних термінів.

Для плодоносних яблунь і груш: 1-й полив - на початку червня, після опадання надлишкової зав'язі; 2-й - в середині липня, за 2 - 3 тижні до дозрівання плодів літніх сортів (цей полив сприяє наливу плодів і закладання плодових бруньок під урожай майбутнього року); третій - в кінці серпня - початку вересня для дерев зимових сортів. У разі посушливого літа і високого врожаю проводжу в серпні третій полив всього саду.

Для вишень та слив: 1-й полив проводжу в кінці весни - початку літа під час росту пагонів; 2-й - за два тижні до дозрівання плодів (у сливи цей полив попереджає скидання зав'язі); третій - після збору врожаю.

Для молодих неплодоносящіх дерев досить другого і третього поливу в червні та липні. Для ягідників: 1-й полив - в період утворення зав'язі ягід і 2-й - при їх дозріванні; третій після збирання врожаю. На розпліднику: поливи проводжу 3 - 5 разів за літо в залежності від погоди.

При поливу намагаюся промочити грунт на глибину залягання коренів: молодого саду 20 - 50 см; яблуні 60-80 см; смородини, агрусу, вишні 30-40 см; груші 40 - 50 см; сливи, суниці, малини, обліпихи 20-30 см ; в розпліднику 10-30 см.

На підставі власного досвіду можу рекомендувати наступні поливні норми: під дорослі дерева на 1 м 2 пристовбурного кола 4-5 відер води (на супіщаного грунті). Поливати рослини у вечірні, а при тривалій посусі - у нічні години. При поливі водопровідної, артезіанської, ключовою водою її підігрівають, витримуючи не менше доби в бочках, чанах або ж у спеціально облаштованих на ділянках невеликих водоймах. Краще, якщо температура води при поливі буде на 1 - 2 ° вище температури верхнього шару грунту. Це підвищує поглинаючу здатність коренів. У теплій воді добре розчиняються мінеральні солі, що теж сприятливо позначається на розвитку рослин. Переконався, що поливи рясні й рідкі корисніше, ніж часті, але малими дозами. Більшість рослин добре відгукується на освіжаючий полив: з лійки або мелкоразбризгівающіх насадок малими нормами води (1 відро на 1 м 2) в ранкові та вечірні години. На другий день вранці після такого поливу грунт пухкі й мульчують.

Поливи корисно поєднувати з внесенням мінеральних та органічних підгодівель . Беру для цього дуже слабкі розчини: на 200-літрову бочку води - трохи більше півсклянки сечовини або, якщо для підгодівлі використовую настій коров'яку, розчин кольору спить чаю.

У посушливий рік обов'язково проводжу вологозарядковий полив. Кращий термін його - жовтень, після збору врожаю зимових яблук. Не слід влагозарядку проводити на початку осені, тому що підвищення вологості після тривалої грунтової посухи може викликати у рослин ріст коренів і пагонів і вони, не встигнувши достатньо підготуватися до зими, будуть пошкоджені першими ж, навіть невеликими осінніми морозами.

Якщо з якоїсь причини не зміг провести восени вологозарядковий полив, а зима була малосніжною, то в травні проводжу весняну влагозарядку. Мінімальна норма вологозарядковий поливу: для плодових культур 5 - 6 відер на 1 м 2, для суниці 3-4 відра води.

При жаркій і сухій погоді у травні, якщо грунт Залужжя або міжряддя зайняті овочами і суницею, рекомендується провести полив в кінці другої - на початку третьої декади травня малими нормами - 1 -1,5 відра води на 1 м2 з метою зволожити лише пересушене верхній шар грунту .

Названі терміни поливу, зрозуміло, орієнтовні. У кожному конкретному саду вони повинні уточнюватися. Досвідчені садівники-любителі беруть для цього проби грунту з глибини залягання коренів. Полив потрібен: на супісках - якщо земля, хоча і волога, не формується в кому; на легких суглинках - якщо земля формується в кульку, але він неміцний і без натиску зникає, а на важких суглинках - якщо кулька розпадається при натисканні.

Норми води вказані вище у відрах, хоча з усіх способів поливу я особисто віддаю перевагу крапельний, принцип якого заснований на тому, що вода подається до коренів рослин по трубах дуже економно, краплями. Правда, як і інші способи зрошення, краплинний має недоліки: необхідність застосовувати очищену від сторонніх домішок воду для попередження засмічення крапельниць, а також замулювання і заростання труб і крапельниць. Щоб освоїти крапельне зрошення, потрібен певний навичку. Обладнання змайстрував сам. Конструкції вийшли не дуже які гарні, але цілком надійні. І найголовніше - прості і дешеві.

Так як воду для поливу бажано підігрівати, то знадобилися ємності. Я пристосував поліетиленовий мішок, стару автомобільну камеру і залізну бочку на 200 л. Бочку довелося очистити залізної щіткою від іржі. Щоб остаточно видалити її залишки, обробив поверхню «перетворювачем іржі» і пофарбував олійною фарбою в два шари.

Забарвлену в квартирі в темний колір бочку встановив недалеко від плодових дерев на сонячному місці. Підвів до неї водопровід. У літні дні водопровід працює у нас з перебоями, тому наливати бочку доводиться пізно ввечері або вночі. Щоб не стояти при цьому біля неї, використовував кульовий кран для унітазу (купив в магазині сантехніки). Закріпив його у верхній частині дошки, попередньо просвердливши в ній отвір діаметром 20 - 25 мм. Дошку з краном прикріпив дротом до бочки так, щоб кран стосувався верхній її кромки. На патрубок крана надів медичну гумову трубу, куплену в аптеці, й опустив її до дна. До другої дошці таким же чином прикріпив гумову трубку, пропустивши її в пружину (використовується для закривання дверей). Кінці пружини розташував симетрично борту бочки. Трубку опустив у бочку так, щоб кінець не діставав до дна 80-100 мм. Тепер, вважайте, система готова. Як вона діє?

Наповніть бочку водою. Візьміть «денце» від консервної банки, поверніть його в трубочку і просуньте через неї на 100 мм кінець гумової трубки. Підсосі воду через гумову опущену у бочку трубку, як роблять водії при переливу бензину. І коли потече вода, зігніть металеву трубочку настільки, щоб вона виливалася цівкою не довше 2 см.

Але це нехитре пристрій не дозволяє перебудовувати крапельницю на різні витрати води. Тому я виготовив і випробував ще кілька конструкцій крапельниць і зупинив вибір на трьох. Крапельницю «а» використовую тільки з гумовим шлангом (або трубкою). Перегинаючи металеву трубочку, зменшую подачу води, а розгинаючи - збільшую.
Крапельниця «б» - відрізок пластмасового шланга, в один з кінців якого увернув шуруп (інший кінець шланга підключений до магістральної труби з водою). Гвинт підбирають так, щоб він міг вільно ввертиваться всередину шланга і при необхідності повністю перекривати вихід води. Шурупи з часом іржавіють. Заміняю їх новими, тому відразу купую із запасом. Для орієнтиру скажу: при виході з крапельниці п'яти крапель в секунду витрата води через неї 1 л / ч. Так що, «чаклуючи» шурупом, можна в значних межах змінювати витрату води.

Крапельниця «в» - це магістральна труба газопровідна, на яку надіті кільця більшого діаметру. У кільцях нарізані різьбові отвори, в які ввінчени гвинти М5. Кінці їх заточені на конус під кутом 80-90 °. Кільця на магістральній трубі розташовуються так, що гвинти при вгвинчування потрапляють своїми конусами в отвори, просвердлені в трубі. При подальшому вгвинчування вони можуть їх перекривати, регулюючи при цьому витрата води через крапельницю. Отвори можуть займати будь-яке положення відносно горизонту - на роботі крапельниці це не позначається. Один кінець (дальній) магістральної труби заглушений, другий - приєднаний до бочки.

Виготовив я і ще одну установку крапельного зрошення. Ємність для води - поліетиленовий мішок чи автомобільна камера. У них вміщується близько 70 л на кожну. У камері вирізав отвір діаметром 40 мм, розташувавши його майже навпроти ніпеля (змістив в сторону не більше ніж на 10-12 см). У цей отвір вставляю лійку з сіткою для затоки води. На ніпель надягаю гумовий шланг, а протилежний його кінець з'єдную з магістральною трубою. Магістраль маю вздовж грядки. Через рівні проміжки (залежать вони від густоти ряду) роблю відгалуження. Для з'єднання трубопроводів у відгалуженнях використовую хрестовини і трійники для акваріумів, куплені в зоомагазині. Відгалуження на кінцях заглушують шурупами, які з трубками утворюють крапельниці.

Якщо в якості ємності беру поліетиленовий мішок, то розміщую його в сітку або сумку відповідного розміру і вішаю її на палю, встановлений неподалік від місця поливу. Можна використовувати і сук зростаючого поблизу дерева. Заповнивши мішок водою, пропускаю в нього кінець магістрального трубопроводу і горловину зав'язую мотузкою. Для запуску системи (при роботі з камерою цього робити не треба) магістраль від'єднують від найближчої хрестовини, подсасиваю ротом воду з мішка і, як тільки вона потече з трубки, під'єднують назад. Регулюю витрата води в крапельницях шурупами.

При визначенні кількості води, яка необхідно дати під те або інша рослина, виходжу з площі пристовбурного кола. Обчислюють її за радіусом: наприклад, при радіусі 0,3 м - 0,3 м 2; 0,6 - 1,1; 0,9-2,5; 1,2 - 4,5; 1,5 - 7; 1,8-10; 2,1 - 13,8; при 2,5 м - 19,6 м 2. Перемножити площа пристовбурного кола і поливну норму, отримую необхідну кількість води.

При регулюванні крапельниці виходжу зі співвідношення: у 1 см 3 - 20 крапель води.

Фролов Є.

© Чудо-город