Карликові яблуні на Алтаї
Карликова яблуня
Всього три-чотири десятки років тому тільки деякі ентузіасти Бійська вірили в можливість вирощування саду. Зараз же наше місто стає одним з центрів садівництва на Алтаї. Садівники-аматори освоїли сотні гектарів пустуючих неудобіц, вирощують плодові дерева місцевих полукультурок, культурні яблуні в стланцевой формі, сливи, вишні, різні ягідники і виноград. Але у нас з'явилися нові проблеми, і головна з них - як всі ці культури розмістити на невеликій ділянці розміром в 400 м 2. Адже одна культурна великоплідна яблуня в стланцевой формі на сильнорослих підщепі до часу вступу в пору повного плодоношення займає площу 35-40 м 2, а плоди напівкультурних яблунею в більшості своїй для зберігання не придатні.
Проблему, на мій погляд, цілком можуть вирішити карликові сади. Але багато садівники вважають, що в наших умовах карликове садівництво неможливо. А я бачу вихід у вирощуванні карликових яблунь на червоною парадізке. Це справжнє диво. Яблуня на червоною парадізке має крону 2-3 м, вступає в плодоношення на другий-третій рік після посадки, активно плодоносить на шостий-восьмий рік, зручна у формуванні крони, при обробці грунту, в боротьбі з шкідниками , хворобами, гризунами, при збиранні врожаю. Плоди карликової дерева інтенсивніше забарвлені і привабливішим на вигляд, краще на смак і дозрівають на 10-15 днів раніше, що дуже важливо для нашого регіону. Крім того, глибина залягання коренів не перевищує 60 см, а це дозволяє культивувати їх на грунтах з заляганням грунтових вод 1 -1,5 м.
Карликовими яблунями на червоною парадізке я займаюся 17 років і набув досвіду, яким і хочу поділитися з садівниками-аматорами Західного Сибіру та Алтаю.
Живці червоною парадізкі морозостійких підщеп № 9, 134, 491, коріння яких витримують, як і коріння сибірки, мінус 14-16 °. Вже за два роки я створив розплідник для розмноження червоною парадізкі і виростив шляхом щеплення на сіянці (способом копуліровкі) більше 40 культурних рослин-карликів. Про готовність до копуліровке свідчило розпускання бруньок підщеп. На висоті 1-3 см від кореневої шийки робив щеплення косим зрізом або за кору ручкою з двома нирками червоною парадізкі. Втеча з нижньої нирки прищипують, як тільки він виростав до 5-7 см, даючи перевагу в зрості верхнього втечі. У перших числах серпня, але не пізніше 10, коли прищепа досягне товщини 4-7 мм, відступивши 12-15 см від першої щеплення, заокуліровал парадізку вічком потрібного сорту. Проміжок між сіянців і культурним оком - карликова вставка.
Карликова сад
Для створення маточників клонових підщеп найдоступнішим садоводам-любителям способом вважаю копуліровку одревесневшімі живцями заздалегідь висаджених сіянців. Він прискорює процес вирощування плодового дерева на рік - два.
Навесні, як тільки земля відтає і підсихають, я висаджував на підготовлене з осені постійне місце в ями двох-трирічні сіянці сибірки, ранетки або інших морозостійких яблунею (Антонівки, Слов'янки, Пудовщіни) і прищеплював їх не пізніше 20 травня того ж року.
Грунт під деревами тримаю під чорним паром, а міжряддя займаю суницею і овочами. При будь-якій форміровке карликові яблуні добре відгукуються на органічні добрива, позакореневе підживлення та внесення деревної золи.
Яблуні в пошуках кращої форми крони я сформував у трьох видах: стланцевой, «Північний» і відкритою.
У відкритій формі ростуть Налив Білий, Мелба, Горноалтайское, Розсошанської Красиве, Боровінка; в «північній» формі - Фенікс Алтайський, Апорт Волзький; в стланцевой формі - Пепін шафрану. Як самий нестійкий до морозів Пепін шафранний в іншій формі в наших умовах ростити вважаю недоцільним. Випадків пошкодження дерев морозами всіх трьох форм не було.
Зі згаданих форм крони я віддаю перевагу «північній» як менш трудомісткою і більш міцною. Вона, власне, поєднує в собі якості обох інших форм.
Формувати «північну» крону однорічного саджанця починав у перший рік після посадки на постійне місце. Саджанець на парадізке або з карликовою вставкою після посадки відразу ж зрізав на висоту 25-30 см від грунту. Три-чотири пророслі бруньки, рівномірно розташовані по колу і віддалені один від одного по висоті не менше ніж на 3 см, залишав, а решта нирки видаляв. Поросль від підщепи видаляв відразу ж при появі. Молоді пагони прив'язував до кілків, щоб оберегти від Полома вітром.
Наприкінці липня молоді пагони пригинав гачками в горизонтальне положення, розташовуючи їх рівномірно один від одного по колу. Гілки не вкорочується - плодові бруньки частіше бувають кінцевими.
Наступного літа знову виросли пагони в липні пригинав в горизонтальне положення так, щоб вони не заважали один одному і в наступні роки. На кожній гілці торішньої залишав більш віддалені від стволика гілки, не більше 3-4. Решта пагони прищипують і зрізав на кільце наступної весни. Формував крону в горизонтальному положенні тільки перші два роки. Подальше формування «північній» крони відповідає загальним вимогам, як і у відкритій (штамбовий) формі. Ця крона гарантує від вимерзання дерева навіть у найлютіші зими, адже горизонтальна частина завжди захищена снігом.
На шостий рік я отримав з окремих дерев до 18 кг яблук. Кращий врожай дали Боровінка і Фенікс Алтайський - по 18 кг, Налив Білий - 14, Горноалтайское - 13 кг.
Куликов А.
