Гіацинт східний
Гіацинт східний
Гіацинт східний (Нуacinthus orientalis) не випадково привертає увагу квіткарів вже більше чотирьох століть. У цієї квітки багато достоїнств: сильний і приємний аромат; різноманітність забарвлень - від чисто-білих до червоних і фіолетових; великі граціозні суцвіття до 10 см діаметром, висота з квітконосом близько 30 см; раннє цвітіння.
Проте в наших садах він до цих пір не займає належного місця. Розповсюджена думка, що ця рослина складно вирощувати і розмножувати. Багаторічний досвід показує, що страхи сильно перебільшені.
Гіацинт - багаторічна рослина цибулинна, яке прийшло до нас із країн Близького Сходу. Цибулина велика, до 6 см в діаметрі, з численними соковитими лусками. Період активного росту - близько 3,5 міс (квітень-липень). У Московській області гіацинти квітнуть з початку до середини травня.
Цибулини гіацинтів садять у другій половині вересня - початку жовтня. Місце для посадки потрібно вибрати сонячне, що не затоплюються весняними водами. Ділянки з близьким заляганням грунтових вод непридатні. Бажано віддати перевагу водопроникних грунту з великим вмістом перегною, але свіжий і слаборазложівшійся гній неприпустимий. Якщо грунт на ділянці щільна (глиниста), в неї додають річкового піску і нейтралізованого торфу, кислі грунти небажані. Для гіацинтів потрібна глибока обробка грунту - до 40 см.
Місце посадки слід готувати вже в серпні, інакше природна осаду розпушування землі може викликати обрив коренів, які починають розвиватися з осені. Під перекопування, крім перегною, піску і торфу, вносять мінеральні добрива - 60-80 г суперфосфату, 30 г сірчанокислого калію або калійної солі і 15 г сірчанокислого магнію на 1 м 2. Сірчанокислий калій можна замінити деревною золою - 200 г, а сірчанокислий магній - доломітового борошном - до 250 г на 1 м 2. На грунтах з великим вмістом піску дози калійних і магнієвих добрив збільшують у півтора рази. Азотні мінеральні добрива краще вносити у вигляді підгодівель у весняно-літній період. Площа живлення для дорослої цибулини (діаметром близько 5 см) - 200-250 см 2, глибина посадки від донця цибулини - 15-18 см. Дрібні цибулини і дітки висаджують густіше і не так глибоко. При посадці під днище цибулини бажано підсипати невеликий шар піску. Якщо земля суха, потрібен полив. З початком холодів посадки слід добре прикрити шаром листя або торфом. Але навесні, як тільки грунт почне розморожувати, укриття треба зняти. Паростки у гіацинта з'являються дуже рано.
Гіацинти
Як і у всіх рослин з коротким вегетаційним періодом, у гіацинтів всі процеси весняно-літнього зростання тривають дуже інтенсивно, тому в цей час рослини треба забезпечити необхідною кількістю поживних речовин і водою. Відразу після зняття утеплювального укриття грунт спушують. Робити це треба дуже обережно, щоб не пошкодити паростки. Одночасно з розпушуванням дається і перша підживлення. На 1 м 2 потрібно 20-30 г калійної селітри або 50 г нітрофоска, розчинених у 10 л води. Друга підгодівля - повним мінеральним добривом (NPK) в дозі 60 - 70 г на 1 м 2 при появі бутонів. Її можна повторити і перед початком цвітіння. А остання - уже без азоту або з дуже малим його кількістю, відразу після закінчення цвітіння (по 40 г на 1 м 2 фосфорного і калійного добрива). Не зайвою буде і підживлення органікою в проміжках між мінеральними підживлення. При гарній заправці грунту добривами з осені гіацинти зацвітуть і без підгодівлі, але цибулина при цьому замість накопичення буде витрачати живильні речовини, що відіб'ється на цвітінні в наступному році.
Приблизно до середини липня листя гіацинтів починає жовтіти і вилягає. Отже, саме час викопувати цибулини. Тепер у них почнеться дуже важливий процес формування суцвіть, для якого необхідна температура 23 - 25 °. Викопані, просушені і очищені від залишків листя і коренів цибулини поміщають на 2 міс де-небудь у будинку - на шафу або верхню полицю, а щоб вони не пересихали, поруч ставлять піддон або миску з водою.
Щорічна викопування - справа, звичайно, марудна, але це дає можливість окрім прогріву оглянути цибулини, відбракувати хворі, обробити хімікатами з метою захисту від шкідників і хвороб, відокремити для дорощування великі дітки. У процесі зберігання цибулини періодично оглядають, знищуючи хворі. Невеликі плями на поверхні луски або на днищі вирізають гострим ножем і присипають сумішшю сірки і товченого вугілля. Такі цибулини краще зберігати окремо. Після кожної операції ніж дезінфікують.
Природне розмноження гіацинтів йде повільно. За рік доросла цибулина утворює 1 - 2, рідше 3-4 дітки, які треба дорощувати ще 2-3 роки. Добре сформовані, легко від'єднуються від материнської цибулини дітки вирощують окремо. Якщо ж вони відокремлюються погано, то краще висадити все сімейство, щоб не травмувати рослину. Часто під час зберігання навколо донця утворюється безліч дрібних діток діаметром до 5 мм. Вони дуже крихкі, легко обламується. Цибулину разом з дітками особливо обережно висаджують у грунт, вдвічі зменшуючи глибину посадки і збільшуючи шар укриття.
Таке бурхливе освіта дрібних діток можна викликати штучно, варто лише відразу після викопування міцно протерти донце цибулини сухою ганчіркою, видаляючи соковиті ще коріння. Такі дітки треба дорощувати 4-5 років. Спеціалізовані квітникарське господарства і досвідчені любителі використовують особливі прийоми форсованого розмноження гіацинтів . Ці прийоми докладно описані в спеціальній літературі і можуть бути освоєні будь-яким садівничим.
Кілька слів про сорти. У нас в країні їх близько 60, багато можна використовувати і на вигонку. Серед них білі - Інносанс, Карнежі; рожеві - Леді Дербі, Анна-Марі, Куїн оф Пінк; блакитні - Гренд Лайлек, Куїн оф Блюз; синьо-фіолетові - Бісмарк, Доктор Лібер; малиново-червоні - Ян Бос, Амстердам; кремово- жовті - Сіті ів Гарлем, Іеллоу Хаммер.
А. Разін
