Чим замінити обрізку
Обрізка плодових дерев
У плодових дерев частіше за все або вирізають гілку цілком (на кільце), або вкорочують її, обрізаючи на яке-небудь розгалуження або нирку. І той, і інший прийоми, звичайно, хороші. Перший більше сприяє освітленню крони, другий - посилення зростання гілок. Але обидва говорять про одне великому недоліку: надто вже багато деревини дерево справило марно. Зростає гілка роками, а потім кілька рухів пілки - і немає її. Ви викинули кілограми органічної речовини, з такими труднощами синтезованого рослиною, спалили, звернули в дим і попіл. І знову змушуємо дерево йти «на холостому ходу».
Щоб звести такі втрати до мінімуму, чи не краще на самому початку попередити зростання непотрібних гілок і посилити використання продуктів фотосинтезу на формування врожаю і тих гілочок, які протягом ряду років будуть молодими, сильними, здатними до рясного плодоношення? Постаріють - інша справа, не зможуть активно працювати, тоді вже в силу необхідності доведеться вирізати їх і замінювати новими.
Садівникам здавна відомі такі прийоми, як осліплення нирок, кербовка, кільцювання, пінцировка, зміна орієнтації гілок у просторі. Своєчасно і до місця застосовуючи ці прийоми, можна суттєво допомогти дереву раціонально розпорядитися тим речовиною, яка, на молекулі, безперервно протягом усього сезону, без вихідних і прогулів, синтезує зелена лабораторія.
Якщо ви заздалегідь знаєте, що в якомусь місці вам гілка не потрібна, а там добре розвинена нирка і з неї неодмінно виросте гілка, то, не чекаючи навіть початку зростання, засліпила її. Чому «засліпити»? Та тому, що в плодівництві нирка і вічко - слова-синоніми. Так вже склалося термінологія. Ось звідси і йде: «засліплення нирки».
У підстави добре розвиненою нирки є додаткові, ледве помітні. При загибелі основної вони зазвичай починають рости. Щоб цього не сталося, разом з основною ниркою пальцями вищіпніте або виріжте ножем і додаткові зі шматочком кори. Але постарайтеся не чіпати камбій, тобто не зіскоблювати до деревини. Тоді рана швидко і добре заросте, а гілля не буде.
Цей прийом ефективний лише при формуванні молодих дерев і при виділенні деяких штучних форм крони. Намагатися замінити обрізку дорослих дерев осліпленням нирок - заняття марне. Хіба повищіпиваешь тисячі нирок? Ні. І намагатися не варто. На дорослих деревах можна застосувати виломку пагонів.
Обрізка яблуні
На початку літа пагони ще коротенькі, неодревесневшіе. Коли довжина не більше 10 см, їх дуже легко виламати, рани швидко заростуть. У молодих дерев з досить сильними приростами слід виламувати пагони, що з'являються у верхній частині основних гілок. Зазвичай з таких пагонів виростають сильні гілки Волчков типу. У старих дерев їх треба берегти, особливо вдало розташовані, так як вони придатні для заміни старіючих, з ослабленим зростанням. А поки дерево молоде, такі пагони в більшості випадків не потрібні. Особливо корисно виламувати їх після сильного зниження крони, тому що Волчкова пагони ростуть дуже сильно, і незабаром вся робота по зниженню висоти дерева може піти нанівець. Більш того, якщо своєчасно не виламати їх, у верхній частині крони утворюється буквально щітка з потужних Волчков. Обрізати їх і незручно, і важко.
А якщо ви раптом пропустіть рік-другий, не зможете чому-небудь зробити обрізання? Тоді над зниженою вами кроною створиться ще одна - потужна, густа, сильно облистяні. Гілки її перехоплять всю вологу і мінеральне живлення. Сонячні промені не проб'ються через щільний полог листя, і в нижній частині крона почне хиріти, оголятися. Незабаром крона стане ще вище, ніж була до зниження, і за структурою вона погіршиться. Поправити положення буде складно. Ось тому ми і рекомендуємо: влітку, поки пагони ще не одревеснелі, виламавши ті, які, на вашу думку, зайві, тобто не мають перспективи, розвитку. Це не займе багато часу, а ефект буде високий.
Не завжди легко і просто дістатися до втечі, що підлягає виломке. Іноді він і високо, і далеко в глибині крони. Не залазити на дерево. Не треба ризикувати. Та й кору, можливо, здере, а такі рани заростають дуже довго і погано. Візьміть палицю, прив'яжіть до неї металевий гачок (краще заздалегідь його заточити з внутрішнього боку) і, захопивши втечу біля основи, різким ривком на себе Ламайте його.
Іноді трапляється, що з виломкой поквапилися, і тоді замість виламані з'являються нові пагони. Не засмучуйтеся. Повторіть операцію. Навіть при подвійний і потрійний виломке витрати часу та праці будуть набагато меншими, ніж на обрізку.
Подпілка гілок плодових дерев
У підмерзлих дерев виламувати пагони не поспішайте. Почекайте, поки з'ясується, як відчуває себе гілка, на якій розташований цей дзига. Нерідко буває так, що підмерзлі гілка за рахунок запасів навесні може почати активно розвиватися: розпускаються бруньки, з'являються квіти, листя, а потім раптом все починає всихати. Ось тут, якщо, звичайно, дерево в цілому досить добре збереглося, вовчки і стануть в нагоді. Усихаючої гілку можна буде обрізати з перекладом на вдало розташований сильний дзига і на його основі формувати нову гілку.
Не виламувала у старіючих дерев всі вовчки поспіль. Вони також можуть стати в нагоді для заміни (оновлення) гілок.
Пріщіпка, або, як її ще називають, пінцировка пагонів, застосовується в тому випадку, якщо треба замість сильного приросту отримати обростають гілку і змусити її раніше плодоносити. Успіх Пінцировка багато в чому залежить від правильності вибору часу її проведення. У середній смузі краще за все її робити десь у другій декаді липня. Однак краще орієнтуватися по довжині пагона, що підлягає пріщіпке. Він повинен бути близько 12-15 см. До закінчення росту повинно залишатися не менше двох, але і не більше трьох тижнів.
Прищипують (обрізають) верхівку втечі над третім - п'ятим справжнім листочком. Якщо ви поквапилися і провели пріщіпку дещо раніше, ніж треба було б, або якщо за погодними умовами роки зростання затягується, пазушні бруньки можуть прокинутися і рушити в ріст. Не поспішайте їх видаляти. Утворюються коротенькі прирости типу кольчаток, копьец - нехай залишаються, не чіпайте їх. Це те, що треба. Якщо виросте один довгий приріст, пріщіпніте його над третім-четвертим листом. Утворилося два і більш довгих приросту - обріжте гілку над самим нижнім з них, а залишений (або залишені) пріщіпніте як звичайно. Згаяли час, запізнилися з Пінцировка - не варто і проводити її. Марно - ефекту не буде. Пам'ятайте, однак, що пінцировка може трохи знизити морозостійкість гілки, підданої цієї операції. Тому застосовуйте її тільки до тих паросткам, які не особливо важливі для дерева. Це не повинні бути пагони продовження основних гілок і центрального провідника.
Відгинання гілок для надання форми дереву
Є й інші способи попередження розвитку сильних гілок і раннього перетворення їх у обростають, без особливих хірургічних втручань. Садівники давно помітили, що чим ближче положення гілки в просторі до горизонтального, тим слабша вона росте і тим більше закладається на ній квіткових бруньок. Цю закономірність найчастіше й успішніше всього використовують в практичному плодівництві при формуванні, наприклад, пальмети різного виду, веретеновидна крон та ін Та й при формуванні звичайних сферичних крон часто користуються відгинанням гілок. Особливо якщо мають справу з деревами сортів, схильних до пізнього початку плодоношення.
Відгинають гілки можна практично в будь-який час. Але якщо зробити це на початку одревесненія пагонів, то задане положення вони придбають дуже швидко. Якщо ж гілки отогнете після листопаду, то вони не звикнуть до нової для них орієнтації і до весни.
Закріплювати гілки в заданому положенні можна будь-яким зручним і доступним вам способом: підв'язуючи мотузкою до нижче розташованим гілках, стовбурі, штамба або до забитого в землю кілка. Але у всіх випадках пам'ятаєте, що мотузка, особливо якщо вузол був затягнутий туго, може врізатися в кору, пізніше утворюється перетяжка, і гілка може відламана. Особливо небезпечні перетяжки на стовбурі і штамбі. Слідкуйте за підв'язаними гілками та своєчасно знімайте мотузку.
Інший ефективний спосіб відгинання гілок - попарне переплетіння. Потім, коли гілки до такого стану звикнуть, можна буде обрізати їх кінці, і залишаться короткі гілочки, вкриті плодоносної деревиною.
Тонкі гілки, тим більше що відходять від несучої їх гілки або стовбура під досить широким кутом (більше 50 °), відгинають без праці. При відгинанні більш товстих гілок можна в місці згину з нижньої сторони зробити 2-3 надрізу ножем або пилкою. Глибина надрізу приблизно 1 / 3 - товщини гілки. Це не небезпечно. Рани добре заростають. Найважче згинати гілки, що відходять під гострим кутом. Іноді треба просто відмовлятися від цієї затії. Але якщо вже необхідно відігнути таку гілку, то спочатку місце відходження її зміцніть тугий перев'язкою шпагатом, а потім дуже обережно, відгинах, відпускаючи, сильніше відгинах і знову відпускаючи, поставте гілку в потрібне положення. Через кілька днів шпагат, що кріпить гілку під потрібним кутом, можна зняти.
При дугоподібними відгинанні гілок на вершині дуги зазвичай прокидаються нирки і утворюються сильні Волчкова гілки. Якщо ви формуєте Пальметто Лепаж або Рузінскую, то це - саме те, що треба. На цьому принципі і засновано формування. З'являються сильні гілки поперемінно відгинають то в один, то в інший бік і отримують потрібну крону. Але в інших випадках не допускайте освіти дуг, щоб не створювати собі зайвої роботи.
Після вступу дерев у плодоношення подивіться, які з відігнуті гілок вам не потрібні. Деякі загущувальну крону, деякі перевантажують її плодовими гілками, на інших постійно утворюються дзиги. Придивіться і вступите з ними по-господарськи: частина видаліть на кільце, частина обріжте коротше, частина залиште, хай ростуть і плодоносять до наступної ревізії.
Вломив гілок
Відгинання віток до горизонтального або похилилось поло ження може прискорити вступ дерев у плодоношення. Недарма в далекому й не такому вже далекому минулому селяни вішали на дерева, які не бажали плодоносити, всякі образливі предмети: булижники, уламки цегли і пр. Дерево було «посоромлена» перед що стоять поруч, справно дають врожаї яблунями. У ньому «пробуджувалася совість», і воно починало плодоносити. Тут, зрозуміло, грало свою роль відгинання під вагою вантажу гілок. Але, буває, що відгинання недостатньо. Дерева деяких сортів дуже слабо реагують на цей прийом. У цьому випадку більш ефективним може виявитися кільцювання гілок. Воно полягає у видаленні смужки кори навколо гілки.
При кільцювання можна видалити кору по кільцю, по спіралі, двома півкільцями - це особливого значення не має. Як зручніше і приємніше, так і робіть. Але є й обов'язкові правила. Зробивши один розріз кори по першій лінії, відступіте від нього вгору або вниз приблизно на 1 см і внесіть інший, паралельний першому. Потім обережно зніміть смужку кори між цими надрізами. Рану замажте садовим варом або обмотайте плівкою або ізоляційною стрічкою, щоб попередити висушування оголених тканин гілки. Із листя окільцьовані гілок відтік продуктів фотосинтезу практично припиниться, що буде сприяти диференціації бруньок в квіткові. Дерево переключиться на плодоношення. Але пам'ятайте, що кільцювання можна користуватися не завжди. Так, воно абсолютно не підходить для ослаблених яблунь. Чи принесе воно шкоду, а не користь і груші, і вишні, і зливі. Не слід кольцевать і основні гілки крони яблуні, так як це часто призводить до ослаблення всього дерева.
Є ще й інший, досить своєрідний спосіб кільцювання - накладка плодового пояса.
Зауважте, як він називається - «плодовий пояс». Це тому, що накладка поясу на дерево зобов'язує його до плодоношення. Візьміть смужку м'яких жерсті шириною 5-7 см і завдовжки трохи більше окружності гілки або стовбура в тому місці, де збираєтеся накласти пояс. По краях жерсті зверху і знизу зробіть надрізи або трикутні вирізи. Це треба для того, щоб попередити пошкодження кори дерева при зростанні в товщину. Без таких надрізів краю жерсті будуть врізатися в кору. Оберніть підготовлений таким чином плодовий пояс навколо штамба або гілки і туго стягніть дротом. Перетяжка істотно послабить відтік продуктів фотосинтезу, що зазвичай стимулює закладку квіткових бруньок. Переваги плодового пояси перед звичайним кільцювання в тому, що в першому випадку процес оборотний: плодовий пояс можна в будь-який час зняти. Обмін між країнами та надземної системою відновиться, але дерево вже буде плодоносити і без пояса.
Кербовка дерева
Для більш досвідчених плодівник можна нагадати про такий спосіб регулювання росту і плодоношення, як кербовка. Якщо, наприклад, виникне необхідність викликати до зростання гілку там, де її немає, а є тільки нирка, яка без примусу, мабуть, не рушить у зростання, слід вдатися до кербовке. Полягає вона у видаленні над ниркою смужки кори шириною приблизно 3-4 см разом зі шматочком деревини. Надріз може бути прямокутним, Півмісяцева, хрестоподібним. Суть не в формі, а в змісті. Важливо, щоб були перерізані транспортні шляхи над ниркою. Вона пробудиться, і з неї почне рости втечу, і ви отримаєте бажану гілку. Застосовують кербовку і в деяких інших випадках. Тільки якщо треба підсилити зростання гілки, надріз роблять над брунькою, якщо треба послабити - під нею. Для кербовкі можна використовувати будь-який гостро заточений ніж: садовий, окуліровочний, складаний і навіть кухонний. Безумовно, кербовка застосовна тільки до молодих деревах. Не треба марно витрачати час і намагатися регулювати ріст і плодоношення дорослих дерев таким малопотужним прийомом. Тут і вплив має бути більш потужним.
Регулювання росту і плодоношення далеко не вичерпується зазначеними вище прийомами. Але в даній статті ми і не ставили собі за мету розповісти про всі можливі способи впливу на рослину. Мова йшла про ті прийоми, які спрямовані на зменшення ступеня обрізки молодих дерев, про стимуляцію більш економного витрачання продуктів фотосинтезу і прискорення на цій основі вступу дерев у плодоношення.
На закінчення слід сказати, що зовсім не обов'язково мудрувати над деревами, якщо вони й без того нормально ростуть, розвиваються і готуються рясно плодоносити, коли їм належить. Знання якогось прийому жодною мірою не зобов'язує до його застосування. Все треба робити в міру потреби, вчасно і з цілком певною метою: який-то процес підсилити, будь-то направити по іншому руслу. Не більше того.
Р. Кудрявець, доктор сільськогосподарських наук, професор
